Wyoming | Une envie de voyages

Yellowstone quand la magie opère

23 Mar, 2019 | AMÉRIQUE DU NORD, USA, Wyoming

À cheval sur trois états, légèrement plus grands que la Corse, Yellowstone est le plus vieux parc national du monde, établi en 1872 afin de protéger les zones géothermiques exceptionnelles qui s’y trouve, mais aussi la faune et la flore abondantes.

J’avais prévu depuis longtemps de visiter ce parc, j’ai réservé au mois d’octobre soit plus de 7 mois avant et même là, je n’ai pas eu tout ce que je voulais en logements à l’intérieur du parc. Il faut prévoir 10-12 mois à l’avance pour les logements dans le parc en été.

Je rêvais de voir ce parc depuis des années et je n’ai pas été déçu, il est entré à la première place de mes parcs américains préférés et 4 jours et 1/2 n’a vraiment pas été de trop pour visiter cet immense parc.

Jour 1 : Secteur Old Faithful

Je suis arrivée en milieu d’après-midi à Yellowstone par l’entrée sud. J’arrivais de Grand Teton NP. Il m’a fallu environ 1h20 pour rejoindre le secteur Old Faithful, avec quelques arrêts en route. Petite visite du Visitor Center, j’ai récupéré la carte et le journal, posé quelques questions aux rangers, comme les meilleurs spots pour le lever et le coucher du soleil… Puis direction le Old Faithful Lodge Cabins pour un rapide check-in. Il est déjà tard, je mange rapidement avant de me diriger vers Firehole Lake drive pour aller voir le coucher du soleil devant Great Fountain Geyser. Il n’y a pas eu d’éruption pendant le moment où j’y étais, mais c’est quand même un super spot pour voir le coucher du soleil.

Great Fountain Geyser

Jour 2 : Secteur Old Faithful

J’entame ma journée assez tôt, il parait que c’est le meilleur moment pour éviter la foule. Aujourd’hui je vais passer la journée dans le secteur Old Faithful, c.-à-d. au milieu des principales zones géothermiques du parc. Mon premier arrêt de la journée est pour Midway Geyser Basin, m’y attend en autre le Grand Prismatic Spring, l’un des plus grands bassins d’eau chaude au monde. Par contre, ce n’est pas forcément une bonne idée d’y aller tôt, il fait froid et il y a donc beaucoup de fumée tôt le matin. Mais c’est quand même superbe et les couleurs du Grand Prismatic Spring sont absolument magnifiques, la beauté de la nature à son maximum!!! On trouve également l’Excelsior Geyser peu visible, il y avait beaucoup de vapeur d’eau, Opal Pool et Turquoise Pool.

Je prends ensuite la direction de Biscuit Basin, on y trouve quelques basins de sources chaudes dans des tons de bleus exceptionnels et des geysers comme le Jewel Geyser. J’en profite également pour faire une petite balade jusqu’au Mystic Falls, environ 4km aller-retour. Après cette petite balade, je décide de prendre mon petit déjeuner au Old Faithful Snow Lodge avant de me reposer un petit peu.

Sapphire Pool

Sapphire Pool

Biscuit Basin

Black Opal Spring

Sapphire Pool

En début d’après-midi, je repars visiter les zones géothermiques, un peu avant d’arriver à Midway Geyser Basin, il faut se garer au niveau de la randonnée de Fairy Falls et commencer la rando, à un moment le chemin se sépare et en empruntant le chemin de gauche qui monte, on accède à une plateforme d’observation avec une superbe vue sur le Grand Prismatic Spring. Le sentier est assez récent, avant il fallait grimper sur la colline en évitant troncs d’arbres et autres obstacles. C’est « The » vue, ce que je voulais absolument voir en allant à Yellowstone. Je suis restée environ 45 minutes à la plateforme d’observation, complètement fascinée par la vue!!!

Grand Prismatic Spring

J’ai ensuite rejoint le secteur de Fountain Paint Pots, ici des fumerolles, des geysers, des bassins de sources chaudes et mares de boues se côtoient le long d’un sentier d’environ 1 mile.

Finalement, je termine ma journée en allant voir le Old Faithful Geyser, qui fait la réputation du parc et qui a donné son nom au secteur. Le « vieux fidèle » est un geyser qui jaillit environ toutes les 88 minutes avec une colonne d’eau d’environ 32 à 56 m. Même s’il y a un monde fou et qu’on se croit un peu au spectacle, c’est, je pense, à ne pas louper.

Ce soir-là j’ai réservé au Old Faithful Inn Dining Room, pour un délicieux diner dans la très belle salle de restaurant. Le Old Faithful Inn est la plus grande construction en rondin du monde et il est depuis 1987 un National Historic Landmark.

Silex Spring

Fountain Pain Pots

Fountain Pain Pots

Fountain Pain Pots

Old Faithful

Coucher de soleil sur Upper Geyser Basin

Old Faithful Inn

Coucher de soleil sur Upper Geyser Basin

Jour 3 : du secteur Old Faithful au secteur Canyon Village

Encore une fois, un lever matinal. Ce matin, je visite encore un peu le secteur d’Old Faithful avec en début de matinée le Upper Geyser Basin, c’est la zone la plus active du parc avec de nombreux geysers et quelques sources chaudes aux couleurs irréelles. Il m’a fallu près de quatre heures pour parcourir tout le secteur, avec en plus la petite montée vers Observation Point, pour une vue d’ensemble. On trouve dans ce secteur Morning Glory Pool, l’une des plus célèbres sources chaudes. Dans les années 60, la source était dans les tons de bleus, elle est maintenant plutôt verte et moins éclatante, ce serait dû aux touristes qui pendant des années ont jeté des pièces, pierres ou bouts de bois qui ont partiellement bouché la source. Les rangers ont tenté de déclencher des éruptions pour essayer de déboucher la source, mais sans succès pour le moment. C’est l’exemple parfait de ce que l’humain peut faire s’il ne prête pas attention à son environnement.

Il est presque midi quand je rejoins Black Sand Basin, tous près d’Upper Geyser Basin, il est possible de le rejoindre à pied, comme je quitte le secteur j’y vais pour ma part en voiture. On y trouve quelques sources chaudes dont Emerald Pool d’un bleu-vert presque noir et un petit geyser, Cliff Geyser au bord de la rivière.

Anemone Geyser

Morning Glory Pool

Emerald Pool

Je prends alors la route vers le nord, je passe par Firehole Lake Drive, quelques petits arrêts, dont White Dôme Geyser qui entre en éruption juste au moment où j’arrive.

En début d’après-midi je rejoins le secteur Norris, j’y fais trois arrêts :

Gibbon Falls, de 26m de haut, ces chutes sont justes au bord de la route.
Artists’ Paintpots, une petite balade de 1 mile qui permet de voir des mares de boues bouillonnantes « mudpots ». C’est la première fois que j’ai eu des problèmes pour me garer, le parking est minuscule et en pleine journée il y a foule.
Norris Geyser Basin, c’est le secteur le plus chaud et acide de Yellowstone. Porcelain Geyser Basin a un côté lunaire, il y a très peu de végétation. Du côté de Back Basin, on trouve le Steamboat Geyser, le plus grand geyser du monde, qui peut jaillir jusqu’à 115m de haut, mais les dernières éruptions ont eu lieu en mars et avril 2018, avant ça c’était en 2014 : c’est très aléatoire.

Firehole Lake Drive

Artists’ Paintpots

Porcelain Geyser Basin

White Dôme Geyser

mudpots

Porcelain Geyser Basin

Je reprends ensuite la route, vers l’est cette fois pour rejoindre le secteur du canyon. J’y arrive en fin d’après-midi, je fais rapidement le check-in au Canyon Lodge & Cabins, je vais ensuite diner au M66 Bar & Grill avant de reprendre la route vers la Hayden Valley pour le coucher du soleil. Cette vallée est réputée pour l’observation des animaux, surtout au lever et au coucher du soleil, bisons, oies, wapitis… ont été au programme de ma soirée. Certaines personnes ont même pu voir des loups ce soir-là, pour ma part je n’ai pas réussi à les voir. Je suis ensuite rentrée à mon bungalow, attention à ne pas aller trop vite en voiture, j’ai croisé un bison en plein milieu de la route au retour et la nuit c’est dangereux.

Jour 4 : Secteur Canyon Village et Lake Yellowstone

Ce matin, je fais une grasse matinée, enfin si se lever à 8h peut être considéré ainsi !!! Après un bon petit déjeuner, je décide d’emprunter le sentier qui se trouve juste à côté de mon bungalow et qui me mène assez rapidement le long du Canyon de Yellowstone. J’ai parcouru une partie de la rive nord à pied, en passant de point de vue en point de vue. Je n’ai malheureusement pas pu rejoindre la rive sud, les sentiers étaient en travaux.

Le Grand Canyon of Yellowstone fait environ 37km, entre la rive nord et la rive sud la largeur va de 450m à 1,2km et sa profondeur va de 244m à 366m. Contrairement aux canyons que j’ai pu voir avant dans l’Ouest américain, le rouge n’est pas la couleur dominante principale du canyon, mais un surprenant jaune, teinté de rose et de blanc.

En fin de matinée, je retourne vers mon bungalow pour une petite pause, les lever tôt et les coucher tard, commencent à me fatiguer.

En milieu d’après-midi, je prends la voiture pour cette fois rejoindre la rive sud, une partie des points de vue sont fermés, mais pas Artist Point, une des plus belles vues sur les chutes.

Je reprends ensuite la route vers Hayden Valley et le lac Yellowstone. Je m’arrête à Bridge Bay où je décide de faire une petite randonnée de 3mi aller-retour qui me mène à Natural Bridge.

Le soleil commence à décliner, je me rends donc vers l’est du lac, en chemin un ours traverse la route, un peu trop rapidement pour pouvoir l’immortaliser, mais j’ai vu mon premier ours. Je me rends du côté de Steamboat Point pour regarder le coucher du soleil sur le lac Yellowstone. C’est un coin plutôt calme, il n’y a pas grand monde contrairement à d’autres endroits du parc.

Je finis la soirée par un excellent diner gastronomique au restaurant du Lake Yellowstone Hotel, encore une excellente façon de terminer une journée dans ce sublime parc.

Jour 5 : Du secteur Canyon Village au secteur Mammoth Hot Springs

J’entame ma dernière journée à Yellowstone. Je quitte le secteur du Canyon vers 9h et j’emprunte la route qui va vers le nord. En chemin, je m’arrête à plusieurs points de vue dont Dunraven Pass, près du mont Washburn… En 1988 le parc Yellowstone a été ravagé par un immense incendie et on voit encore pas mal les stigmates de cette période, les arbres ont commencé à repousser, mais la preuve de l’incendie est toujours là. Je fais également de nombreuses rencontres animales, des wapitis, deux ours…

Je rejoins un peu plus loin Tower Falls, une chute de 40m de haut se jette dans la Yellowstone River, il y a un peu de monde sur le parking, c’est un peu difficile de se garer dans le coin.

Vers midi j’arrive à Tower-Roosevelt, il est temps de remettre un peu d’essence, avec tous ces kilomètres dans le parc, je commence à être à court, j’en profite également pour acheter un sandwich, l’attente pour manger au resto est trop longue. Je reprends ensuite la route vers Mammoth Hot Springs.

Dunraven Pass

Tower Fall

Yellowstone River

Yellowstone River

Une belle rencontre!!!

Je croise encore un ours, un peu plus loin sur la route, on en est à 6 pour aujourd’hui!!! Et finalement vers 14h30, j’arrive à Mammoth Hot Springs, des sources chaudes et acides qui ont déposé le long des falaises au fil du temps des couches de calcite blanche. Les terrasses blanches sont également parsemées de couleurs ocres et jaunes. On trouve aussi des arbres morts, figés par le temps. Des sentiers permettent de se balader le long des terrasses.

En milieu d’après-midi, je fais le check-in au Mammoth Hot Springs Hotel & Cabins et j’en profite pour me reposer un peu, j’ai pu suspendre mon hamac sur la terrasse du bungalow, sympa!!!

En fin d’après-midi je reprends une dernière fois la route pour rejoindre la Lamar Valley pour un dernier coucher de soleil dans le parc. Rapidement, alors que je suis encore du côté de Mammoth Hot Springs, je tombe sur un ours et de 7!!! Au niveau de Tower-Roosevelt, j’emprunte la route qui traverse la Lamar Valley. La Lamar Valley est réputée pour sa faune, elle est d’ailleurs surnommée le Serengeti de l’Amérique du Nord, ça veut tout dire !!! En effet, je vois des antilopes d’Amérique, des bisons, des wapitis, un huitième ours en quelques minutes, c’est fou!!!

Il est encore un peu tôt quand j’arrive au coeur de la Lamar Valley, je décide alors de continuer de rouler au milieu des beaux paysages du nord-est du parc et là, je rencontre mon neuvième et mon dixième ours. En une journée, j’ai vu autant d’ours que lors de mon voyage dans l’Ouest canadien l’année précédente. Finalement, je retourne vers la Lamar Valley, je m’arrête le long de la route et je profite du paysage. Il y a du monde, surtout à la recherche de loups, grâce à deux personnes près de moi, j’ai pu en voir un à travers leur longue vue. Encore une fabuleuse journée à Yellowstone.

Antilopes d’Amérique

Antilopes d’Amérique

Le 8e ours de la journée!!!

Bisons dans la Lamar Valley

Bisons dans la Lamar Valley

Absaroka Range

Coucher de soleil dans la Lamar Valley

Coucher de soleil dans la Lamar Valley

voilà, c’est fini. Je quitte Yellowstone le lendemain matin, d’ailleurs juste au bon moment, il pleut quand je quitte le parc, direction le Montana et Glacier National Park.

Pour plus de photos, c’est ici.

Bon à savoir:

Yellowstone m’a coûté bien cher, mais j’en rêvais depuis plusieurs années, je voulais donc en profiter.

Le mieux c’est de visiter tôt le matin ou tard en fin de journée, sauf pour les zones géothermiques, la vapeur d’eau est trop importante tôt le matin quand il fait froid.

Il vaut mieux éviter de conduire la nuit, les animaux sont difficiles à voir dans le noir et donc dangereux.

Même en été, il peut faire froid, on est tout de même à 2000m d’altitude.

Si vous voulez loger dans le parc dans les Lodge ou cabins, il faut réserver environ 10-12 mois à l’avance.

Yellowstone est immense et ne se visite pas en une journée. Un minimum de trois jours et je pense indispensable.

Enfin, pensez à prendre beaucoup de cartes mémoire, j’ai pris 1500 photos en 5 jours.

Merveilleux Grand Teton national park

19 Mar, 2019 | AMÉRIQUE DU NORD, USA, Wyoming

J’arrive en fin d’après-midi à Grand Teton national Park, j’ai prévu d’y rester 3 nuits. La plupart des gens ne font que traverser ce parc avant d’aller à Yellowstone, mais je tenais beaucoup à le visiter et ne pas passer à côté et j’ai adoré, il est même rentré dans le top 5 de mes parcs préférés.

La chaîne de montagnes a été nommée par des trappeurs français qui l’ont comparée à des tétons de femmes, il faut de l’imagination!!! On trouve d’autres traces de ce passage avec la rivière Gros Ventre ou le pic Nez Percé.

L’arrivée dans le parc est sacrément impressionnante, d’un côté la chaine de montagnes et de l’autre c’est tout plat. J’entre par Moose Junction, malgré l’heure tardive, passé 18h le Visitor Center est encore ouvert. J’en profite pour récupérer de la documentation, poser quelques questions… Je reprends ensuite la route, il me faut 45 minutes pour rejoindre Colter Bay Village, j’y ai réservé un bungalow pour les 3 prochaines nuits. Je suis au coeur du parc. Je fais rapidement le check-in, quelques courses et je me dirige ensuite vers Swim Beach pour observer le coucher du soleil. Une bonne façon de clôturer cette soirée.

Je commence tranquillement ma première journée dans le parc et je quitte Colter Bay vers 9h30, ce matin je décide d’explorer le parc par la route et les points de vue que l’on peut trouver sur la route. J’emprunte d’abord la route US89 qui se trouve techniquement à l’intérieur du parc, mais à l’extérieur de la partie payante et depuis laquelle on a des vues sur la chaine des Tetons. Le temps est un peu couvert, le sommet des montagnes est parfois dans les nuages, mais ça donne un petit côté tragique aux photos.

Successivement, je passe par :

Willow Flats Overlook
Oxbow Bend Turnout, il parait qu’on peut y voir de nombreux animaux, pas de chance pour moi il n’y a rien.
Ensuite, je rejoins Elk Ranch Flats Turnout, où je vois au loin des cerfs
Puis Cunningham Cabin Historic Site, les ruines des plus vieux bâtiments du parc
En chemin, je croise un troupeau de bison qui barre la route, il faut un peu patienter
Suit ensuite Snake River Overlook, un des plus célèbres points de vue sur la chaîne des Tetons au niveau d’un méandre de la Snake River. Le point de vue est célèbre pour une photo prise par Ansel Adams en 1942.

Pour la petite histoire, Ansel Adams est un photographe et écologiste américain, connu pour ses photos en noir et blanc des parcs de l’ouest américain en général et de Yosemite en particulier.

- Et Glacier View Turnout

Willow Flats Overlook

Oxbow Bend Turnout

Oxbow Bend Turnout

Elk Ranch Flats Turnout

Troupeau de bisons

Bisons le long de la route US89

Cunningham Cabin Historic Site

Snake River Overlook

Glacier View Turnout

Je continue ensuite vers la ville de Jackson, j’ai besoin de remettre de l’essence, avant de rentrer à nouveau dans le parc par la Moose Wilson Road, une route non goudronnée. Je m’arrête en milieu d’après-midi au parking de Death Canyon Trailhead pour une petite randonnée d’environ 1h30-2h qui me mène à un point de vue sur le lac Phelps.

Puis je reprends la route, cette fois dans le parc, sur la Teton Park Road :

- J’enchaine plusieurs points de vue dont la Chapel of the Transfiguration, Teton Glacier Turnout, Cascade Canyon Turnout et Jenny Lake Overlook
- J’emprunte ensuite la petite route Signal Mountain Road qui mène en 8km au sommet, la vue y est superbe et le soleil commence tranquillement à revenir, les sommets sont dégagés.
- La journée se termine, le soleil va bientôt se coucher et je décide d’aller le voir au bord du Jackson Lake, au niveau du Signal Mountain Lodge, encore un beau spectacle!!! Je dine d’ailleurs aussi ici au Trapper Grill.

Le long de Moose-Wilson Road

Chapel of the Transfiguration

Teton Glacier Turnout

Jenny Lake Overlook

Jenny Lake Overlook

Signal Mountain Road

Signal Mountain Road

Signal Mountain Road

Signal Mountain Lodge

Signal Mountain Lodge

Pour ma deuxième journée dans le parc, je me lève à l’aube, premier arrêt le long du lac Jenny pour quelques photos au lever du soleil puis je retourne vers le String Lake et je me gare pour une balade le long du String Lake et du Leigh Lake. Les moustiques sont pénibles et je décide de rebrousser chemin à environ la moitié de la rando, soit 5-6km. Il est environ 9h quand je rejoins ma voiture et je décide d’aller prendre mon petit déjeuner au Jenny Lake Lodge, j’y ai mangé les meilleurs Eggs Benedict de ma vie, c’était délicieux!!!

Jenny Lake au lever du soleil

Jenny Lake au lever du soleil

String Lake

Jenny Lake au lever du soleil

String Lake

Leigh Lake

Jenny Lake Lodge

Leigh Lake

Leigh Lake

Après ce fabuleux petit déjeuner, je commence une deuxième randonnée, Jenny Lake Loop, une boucle de 7,6 mi qui fait comme son nom l’indique le tour du lac, la randonnée passe notamment par Hidden Falls et Inspiration Point, je n’ai pas pu aller à Inspiration Point, le chemin était fermé pour la saison pour cause de travaux. C’est à ce niveau-là que j’ai décidé de raccourcir d’environ 2,5 mi ma randonnée en prenant le shuttle boat.

Les deux randonnées m’ont pas mal fatigué et je retourne un peu me reposer du côté de mon bungalow, un peu de lecture dans mon hamac de voyage. Puis en fin de journée je reprends la route, je tente à nouveau ma chance du côté d’Oxbow Bend Turnout pour apercevoir des animaux, un castor est là, mais pas d’orignal, ni d’ours, dommage!!! Finalement, je reprends la route pour trouver un petit spot pour le coucher du soleil, ce sera le long du lac Jackson entre le barrage et le signal Mountain Lodge.

Hidden Falls

Oxbow Bend Turnout

Un castor

Jackson Lake

Jackson Lake

Pour ma dernière journée à Grand Teton, je pensais démarrer tôt, pour quelques photos au lever du soleil suivi d’une petite randonnée, mais le réveil est difficile, le temps de charger la voiture et de faire le check out et il est déjà 9h passé. Je me dirige vers Mormon Row, je voulais y aller tôt pour une belle lumière, ça sera finalement en pleine journée. À la fin du 19e siècle, une communauté mormone s’est installée ici pour cultiver la terre jusque dans les années 1950. Ils y ont construit des granges qui sont toujours là, l’occasion de faire de belles photos avec la chaine des Tetons en fond. J’en profite pour m’arrêter une deuxième fois à Snake River Overlook, cette fois le ciel est dégagé et je vois le sommet des montagnes, contrairement au premier jour.

Oxbow Bend Turnout

Snake River Overlook

Mormon Row

Mormon Row

Mormon Row

Mormon Row

Jackson Lake

Je prends ensuite la John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway pour rejoindre le parc Yellowstone, le moment le plus attendu de ce roadtrip, je rêvais depuis des années de voir ce parc. À suivre dans le prochain article.

Petites étapes dans le Nebraska et le Wyoming

7 Fév, 2019 | AMÉRIQUE DU NORD, Nebraska, USA, Wyoming

Après la visite du Crazy Horse Mémorial je quitte la région des Black Hills, direction le sud et le Colorado, prochaine destination de voyage. J’ai deux jours pour rejoindre Estes Park, à l’entrée du Rocky Mountain National Park et j’en profite alors pour visiter un peu l’ouest du Nebraska, j’ai repéré deux National Monument sur la carte et j’avais lu un petit article dans un blog à propos d’un lieu un peu atypique dans le Nebraska. Ce sera donc le programme de ma journée.

Il me faut 2h30 pour rejoindre Agate Fossil Beds National Monument, il est réputé pour son grand nombre de fossiles en bon état retrouvé dans le coin. Première étape, comme d’habitude je m’arrête au visitor center pour en savoir un peu plus. On y trouve un excellent musée avec quelques fossiles et des explications . Les rangers m’expliquent aussi de petites balades pour en voir dans la nature. Je n’ai pas vraiment le temps de faire les deux, je décide donc de ne faire que la balade à l’entrée du parc, mais avant ça je profite de l’air de pique-nique du visitor center, à l’ombre, très apprécié, il fait vraiment chaud au milieu de ces prairies.

J’emprunte donc, ensuite le sentier Daemonelix Trail sur 1 mile pour voir des terriers de castors fossilisés en forme de tire-bouchon.

Puis je reprends la route et 1h30 plus tard je rejoins Carhenge près de la petite ville d’Alliance, un Stonehenge à l’américaine. À défaut de trouver des menhirs et des dolmens, un Américain a reconstruit Stonehenge avec de vieilles voitures, une curiosité sympa à voir. La visite du site est gratuite, mais une petite donation est toujours appréciée.

Et me voilà de nouveau sur les routes pour rejoindre Chimney Rock, je ne m’arrête pas très longtemps, juste le temps de quelques photos, la journée commence à être bien avancée. Chimney Rock est une sorte d’aiguille pointée vers le ciel, on en entend parler dès la conquête de l’ouest, elle servait de repère le long de l’Oregon Trail pour les pionniers en route vers l’ouest.

Un peu plus loin, à environ 30 minutes de routes, toujours le long de l’Oregon Trail, on trouve le Scotts Bluff National Monument, ses falaises de grès et de calcaires de 250m de haut servaient également de repères aux pionniers. On y trouve aux pieds des falaises, un tronçon de l’Oregon Trail avec des reconstructions des chariots utilisés par les pionniers.

Une route permet de rejoindre le sommet, et d’y faire quelques petites balades pour admirer la vue sur la vallée de la North Platte.

Encore 1h30 de route et je rejoins Cheyenne, ma destination pour la nuit. La journée a été longue avec beaucoup de routes, j’ai fait de nombreux détours.

Je suis aux portes du Colorado, Cheyenne se trouve à 10 miles de la frontière de l’état. Avant de me diriger vers le Colorado, je prends le temps de me balader un peu dans cette ville qui s’est développée avec l’arrivée du train. Elle fut fondée en 1867 pour les travailleurs du rail. C’est une ville très sympa à visiter, le centre-ville fourmille de nombreuses sculptures dont des bottes de cowboy sculpté par des artistes locaux.

En fin de matinée, je quitte le Wyoming pour entrer dans le Colorado, pour 10 jours. C’est l’état où je suis resté le plus longtemps dans ce roadtrip.

Les charmantes Black Hills

21 Jan, 2019 | AMÉRIQUE DU NORD, Dakota du Sud, USA, Wyoming

Après le Dakota du Nord, je prends la direction sud pour rejoindre le Dakota du Sud, avec un petit détour par l’est du Wyoming en chemin. Petite frayeur sur la route, j’étais à deux doigts de la panne sèche, j’ai finalement trouvé une pompe à essence alors qu’il me restait 20km d’autonomie, c’était juste!!!

Devils Tower National Monument

En fin de matinée, j’arrive à Devils Tower National Monument, un monolithe volcanique se tenant à 385m au-dessus de la Belle Fourche River. C’est le premier national Monument , créé en 1906 par Theodore Roosevelt (encore lui!!!). Mais, le site est surtout connu pour être un site d’atterrissage extraterrestre dans le film Rencontre du Troisième Type de Steven Spielberg.

Selon la légende indienne, 7 jeunes filles sioux cueillaient des fleurs quand des ours ont commencé à les poursuivre. Elles se sont réfugiées sur une roche, où elles ont prié pour un sauvetage. La roche a alors commencé à se soulever, les ours ont tenté de s’y accrocher, laissant des traces de griffes sur la roche. Les filles se sont alors élevées jusqu’au paradis créant la constellation de la Grande Ourse.

Une fois sur place, j’en ai profité pour faire la balade qui en fait le tour (1,2mi) et qui s’approche des falaises. Ce jour-là, il n’y a pas de grimpeur, nous sommes au mois de juin et pour respecter les croyances amérindiennes, il est interdit de grimper pendant les 30 jours de ce mois. Une agréable balade sur Tower Trail d’environ 45 minutes, en prenant bien son temps. En sortant du parc, je retrouve avec plaisir les chiens de prairie, toujours aussi photogéniques. Avant de quitter le coin, je profite d’une dernière belle vue sur Devils Tower et je prends la direction des Black Hills.

Deadwood et le Spearfish Canyon

Une heure trente de route plus tard et j’arrive à Deadwood, au nord des Black Hills, un ancien campement de chercheur d’or restauré dans le style « Far West ». La ville est connue pour son histoire tumultueuse et pour quelques-unes des grandes figures de l’Ouest américain qui sont passées ici, comme Calamity Jane. À l’époque, on pouvait trouver pas moins de 53 saloons à Deadwood, dont le Old Style Saloon no. 10, où Wild Bill Hickok a été assassinée. Le saloon existe toujours, quoiqu’il a été déplacé. C’est d’ailleurs là, que je vais prendre un déjeuner très tardif, enfin, pas tout à fait, juste au-dessus au Deadwood Social Club, mais, l’entrée se fait par le saloon, dans une ambiance toute particulière, le sol est recouvert de sciure de bois!!!

J’arpente un peu Main St, avant de reprendre la voiture et de me diriger vers le Spearfish Canyon, on y trouve la Spearfish Canyon Scenic Byway, une route panoramique qui serpente au milieu des montagnes sur environ 30km. Au programme de cette fin d’après-midi, des cascades, de nombreuses cascades!!! Dont les Spearfish Falls.

Je traverse ensuite les Black Hills National Forest par la route 385, encore une fois une longue route sinueuse, avec beaucoup de monde, mais agrémentée de beaux paysages, lacs, forêts, rivières et prairie. Finalement, je rejoins Hill City, en fin de journée. Je m’installe dans mon bungalow pour les trois prochaines nuits, je rencontre mes voisins, qui viennent du Dakota du Nord et je passe une excellente soirée autour d’une pizza, d’une bière et d’un feu de camp. J’ai eu le droit à une initiation aux s’mores, je n’avais encore jamais gouté et c’est plutôt bon, j’en redemande…

Après cette demi-journée dans le nord des Black Hills, il me reste encore deux bonnes journées pour explorer les nombreuses activités à faire dans les Blacks Hills et la première journée a été consacré aux deux parcs nationaux à proximité.

Wind Cave National Park

Le premier que je visite est Wind Cave National Park, je pars assez tôt le matin pour avoir une place dans un des tours qui descend dans les grottes. Je me présente vers 8h50, un peu en retard sur ce que je prévoyais, il n’y a déjà plus de place pour le premier tour de la journée à 9h. Mais alors, que je vais pour acheter mon ticket pour le deuxième tour de la journée, la personne à la vente de ticket m’informe qu’une personne ayant payé son tour ne veut finalement plus le faire, j’ai donc le droit à une place gratuite et je n’ai pas à attendre. C’est d’ailleurs un peu la course, il me faut retourner à la voiture, déposer mon sac , ils sont interdits, attraper mon appareil photo, mon pull et mon blouson, il fait frais dans la grotte et rejoindre le départ. J’arrive un peu en retard et je loupe le début des explications, mais c’était surtout la présentation, rien de bien important. J’ai choisi le tour Natural Entrance, c’est le plus populaire, on passe environ une heure sous terre, sans grande difficulté, juste 300 marches en descentes.

Pour avoir visiter d’autres grottes auparavant, notamment Carlsbard Caverns au Nouveau-Mexique et Cango Caves en Afrique du Sud, l’impression ici est très différente, les grottes sont très étroite et il n’y pas de grandes « salles » comme pour les deux autres. Actuellement, ce sont les 6èmes plus grandes grottes du monde avec 212km de grottes, mais on estime que seulement 5% ont été découverte, elles sont renommées pour ses parois en nid-d’abeilles, des veines de calcite en relief, unique au monde, et qui font penser à des casiers utilisés pour le tri du courrier, d’où leur nom : boxwork.

En fin de matinée, je quitte le parc en explorant un peu sa partie en surface, l’occasion d’une rencontre avec quelques bisons.

Badlands National Park

Je prends la direction est et je file vers le parc national des Badlands, l’autre parc national du Dakota du Sud, il n’est pas à proprement dans les Black Hills, mais à proximité, à environ 80 km à l’est. En chemin, je fais un arrêt à Minuteman Missile National Historic Site qui se trouve à proximité, un ancien silo à missile datant de la guerre froide et qui illustre la course à l’armement et le développement des missiles balistiques intercontinentaux de cette période.

Finalement, je rejoins le parc national des Badlands en début d’après-midi par Northeast Entrance. Comme souvent, les parcs nationaux sont faits de paysages sublimes et les Badlands ne font pas exceptions, au milieu des prairies se dressent des formations géologiques érodées et colorées, des buttes, des falaises, des cheminées de fée… de quoi en prendre plein la vue.

Et pour visiter ce parc, je parcours la Badland Loop Road de la North Unit, je m’arrête à presque tous les points de vue, me balade un peu, croise des Bighorn sheep, c’est magique toutes ses formes et couleurs. Comme je ne suis pas tout à fait rassasiée quand je rejoins Pinnacles Entrance, je décide de continuer un peu sur la Sage Creek Rim Road, il y a beaucoup moins de monde par ici et je croise un pronghorn, l’unique antilope du continent américain.

La journée tire à sa fin et je reprends la route vers Hill City, une autre grosse journée m’attend le lendemain.

Mount Rushmore National Memorial

L’attraction principale des Black Hills est le mont Rushmore et c’est tout naturellement que je me dirige vers lui le matin de ma deuxième journée dans le coin. J’espère éviter les grosses foules en m’y rendant assez tôt le matin et c’est plutôt réussi, même s’il y a quelques personnes, ce n’est pas les grandes foules. J’avais en plus lu que c’était mieux de le visiter le matin, quand le soleil l’éclaire et on évite alors les ombres sur la sculpture. Site mondialement connu, le mont Rushmore est vraiment impressionnant, sculpté entre 1927 et 1941, il honore quatre des plus grands présidents américains, qui ont fait passer l’Amérique de l’ère coloniale au 20e siècle.

De gauche à droite :

- George Washington, premier président et commandant en chef de l’armée d’indépendance.
- Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis et l’un des auteurs de la déclaration d’indépendance.
- Theodore Roosevelt, vingt-sixième président, il est reconnu pour ses réformes progressistes au niveau international, en matière de protection du consommateur et pour la protection de l’environnement.
- Abraham Lincoln, seizième président des États-Unis, lors de la guerre de Sécession, il rétablit l’union et met fin à l’esclavage.

C’est par l’Avenue of Flags, les drapeaux de tous les états et territoires des USA, que j’entre sur le site. En l’empruntant, je rejoins Grand View Terrace pour une belle vue de la sculpture. Je prends ensuite le Presidential Trail qui passe au pied du mont, malheureusement, il est en travaux et je ne peux pas en faire le tour et je dois rebrousser chemin. L’atelier de l’artiste Gutzon Borglum est également fermé pour cause de travaux, dommage il parait que c’est vraiment intéressant de le visiter. D’ailleurs, on y trouve une statue qui servit de modèle, à l’origine ce devait être des bustes, mais faute de moyens seules les têtes ont été taillées.

La construction du mont Rushmore est à l’origine de la controverse importante avec les Amérindiens Lakotas, c’est sur leur terre ancestrale que la sculpture a été créée.

Rapid City

Après le mont Rushmore, je file vers Jewel Cave, j’emprunte un petit bout de la Peter Norbeck Scenic Byway sur laquelle on peut voir le profil de George Washington. Il me faut 45 minutes pour rejoindre Jewel Cave National Monument, malheureusement il est déjà trop tard pour visiter les grottes , tous les créneaux horaires sont pleins. On me conseille de revenir le lendemain assez tôt, on verra… Je décide donc de me diriger vers Rapid City, la grande ville à l’entrée des Black Hills. Dans le centre-ville historique, on y trouve quelques bâtiments anciens, du street art d’artistes locaux et les statues en bronze de tous les présidents des États-Unis, enfin presque, Barack Obama et Donald Trump n’ont pas encore leur statue. Il me faut pas loin de 2h pour parcourir la balade qui me fait passer par toutes les statues et c’est donc en milieu d’après-midi que je quitte Rapid City pour rejoindre le Custer State Park et ses routes panoramiques faisant partie de la Peter Norbeck Scenic Byway.

Franklin D. Roosevelt

John F. Kennedy

Abraham Lincoln

Bill Clinton

Richard Nixon

George W Bush

Custer State Park et Peter Norbeck Scenic Byway

La Peter Norbeck Scenic Byway, c’est en fait trois routes touristiques, la Wildlife Loop Road, la Iron Mountain Road et Needles Highway pour un total de 67 miles et qui traverse le Custer State Park. Je ne vais en emprunter « que » deux. D’abord la Iron Mountain Road, une spectaculaire route de 16 miles qui serpente au milieu d’une forêt de pin, au programme de cette route, de très nombreux virages, certains en tire-bouchons, des tunnels qui font face au Mt Rushmore. Ici, c’est la star!!! J’emprunte ensuite la Needle Highway, elle est incroyable, j’ai du m’arrêter au moins une dizaine de fois pour des photos, notamment pour Cathedral Spires ou encore Needle Eye. J’y croise également des chèvres des montagnes. Une route a ne vraiment pas manqué et à la lumière rasante de la fin de journée, c’est tout simplement sublime. Je rejoins le très beau Sylvan Lake au moment du coucher du soleil.

Pour la petite histoire, le Sylvan Lake a servi de décor dans le film Benjamin Gates et le Livre des Secrets, dans le film il est supposé être juste derrière le Mt Rushmore. En réalité il se trouve à environ 10km à vol d’oiseau.

La deuxième journée se termine, c’était encore une magnifique journée dans les Black Hills. Le lendemain je quitte les Black Hills avec un dernier petit arrêt.

Crazy Horse Memorial

C’est une réponse à la construction du Mt Rushmore. Commencée en 1948, la statue, pas encore finie, sera le plus grand monument sculpté du monde. Il a été commandé par les chefs sioux au sculpteur Korczak Ziolkowski qui avait lui-même travaillé sur le Mt Rushmore. Actuellement, on peut voir la tête terminée à la fin des années 90, une fois achevée pas avant au minimum 50 ans, le monument représentera le chef Lakota sur son cheval. D’ailleurs on voit, en visitant le site, à quoi ressemblera la sculpture, une fois achevé, une réplique à 1/34e se trouve sur le site. Il y a possibilité avec des navettes de s’approcher du monument, mais je ne l’ai pas fait restant au niveau du musée et des magasins.

En quittant Crazy Horse Memorial, je repasse à Jewel Cave NM, on ne sait jamais, mais, comme la veille, il n’y a déjà plus de place. Le Dakota du Sud, c’est fini, une journée de plus aurait était l’idéale pour avoir plus de temps dans le parc Custer et pour Jewel Cave. Je prends la direction sud vers le Colorado avec quelques étapes dans le Nebraska, à suivre dans le prochain article.

Pour plus de photos, c’est ici.

Retour sur 2018

2 Jan, 2019 | Alberta, AMÉRIQUE DU NORD, Californie, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Danemark, EUROPE, France, Illinois, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Oregon, Portugal, Québec, Videos, Washington, Wisconsin, Wyoming

Et voilà, 2019 est arrivée. C’est un peu cliché, mais 2018 est encore une fois passée très vite, j’ai l’impression que c’était hier que je vous souhaitais une bonne année 2018 et pourtant 365 jours sont passés. Cette année encore j’ai beaucoup voyagé, principalement aux États-Unis, avec le week-end de Pâques à La Nouvelle-Orléans suivie d’un roadtrip de 47 jours de fin mai à début juillet et un autre de 68 jours de fin août à fin octobre, les deux dans la moitié ouest des USA.

Entre deux, j’ai même trouvé le temps pour un périple en Europe en juillet qui m’a amené dans quatre pays. D’abord, la découverte d’une nouvelle capitale européenne avec quelques jours à Copenhague suivi d’un voyage en famille sur la côte de l’Algarve (je n’ai pas vu grand-chose, mais le peu que j’ai vu, m’a donné envie d’y revenir). Puis, quelques jours de repos en France sur la côte d’Opale, entrecoupés d’un week-end en Allemagne pour un mariage. Quelques semaines bien remplies.

J’ai finalement terminé l’année par quelques jours à Québec entre Noël et Nouvel An, un réel plaisir, cela faisait quelques années que je n’y avais pas été. Et la dernière fois en hiver datait de février 2010, soit quelques mois après mon arrivée à Montréal.

Je vous ai concocté une petite vidéo résumée de mes voyages de 2018.

Je vous souhaite une excellente année 2019, avec encore une fois de nombreux voyages et découvertes. Je finis ce petit billet en citant le Dalaï-Lama : « Une fois par an, visitez un lieu où vous n’êtes jamais allé auparavant ». C’est déjà en bonne voie pour moi, dès le mois de février, je découvrirai une nouvelle destination, surprise, surprise!!!

Roadtrip du Midwest aux Rocheuses : La vidéo

31 Juil, 2018 | AMÉRIQUE DU NORD, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Illinois, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, USA, Utah, Videos, Wisconsin, Wyoming

Petit retour en vidéo sur la première partie de mon roadtrip aux USA de 2018. Au programme de cette vidéo, Chicago, les côtes des lacs Michigan et Supérieur, le Minnesota, le Dakota du Nord et du Sud, un petit bout de l’ouest du Nebraska, le Colorado, un peu d’Utah et du Nevada, le Wyoming et le Montana.

RDV fin août pour la deuxième partie de ce roadtrip.