Au coeur de l’Île du Nord : Taupo et Rotorua

Au coeur de l’Île du Nord : Taupo et Rotorua

Après ma randonnée sur le Tongariro Alpine Crossing j’ai pris la direction de Taupo, une petite ville sur les berges du lac du même nom. C’est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande.

Je vais rester deux jours à Taupo.

Taupo

J’arrive en fin de matinée à Taupo, malheureusement le temps n’est pas super, je décide donc de profiter de l’après-midi pour me reposer, j’ai conduit pas mal de kilomètres depuis que je suis en Nouvelle-Zélande et une après-midi tranquille ne me fera pas de mal. J’en profite pour écrire un peu dans le carnet et le blog.

Le lendemain par contre je m’active un peu plus. Première étape de la journée, les Huka falls. Le fleuve Waikato, en aval du lac Taupo rétréci pour passer de 100m à 15m de largeur et s’engouffre dans un canyon. En elle-même, les chutes ne sont pas très grandes, il y a uniquement 11m de dénivelé sur 150m, par contre le débit est assez impressionnant, chaque seconde, c’est deux piscines olympiques qui pourraient être remplies.

La couleur de ces chutes est également impressionnante, un superbe bleu turquoise. L’eau est très pure et une forte concentration en oxygène, c’est ce qui lui donne cette couleur.

Elles sont apparues, il y a 26 500 ans lors de l’éruption du super volcan Oruanui qui a dévasté toute la région.

Pas loin, on trouve également un beau point de vue sur le lac et la ville.

Dans l’après-midi, la chance est avec moi et le temps s’améliore je vais pouvoir découvrir le lac à travers une croisière. Comme dit précédemment, c’est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande, il occupe la gigantesque caldeira du super volcan Oruanui.

L’activité phare du lac est Maori Rock Carving, une sculpture de 10m visible uniquement depuis le lac, donc en bateau, en kayak ou à la nage. Elle a été sculptée dans les années 1970 et représente entre autres, selon la légende maorie, Ngatoroirangi, le navigateur qui guida les tribus Tuwharetoa Te Anau dans la région de Taupo, il y a plus de 1000 ans. Elle doit protéger le lac Taupo contre les activités volcaniques.

Le bateau approche de très près la sculpture, c’est assez impressionnant et on est capable de voir tous les détails.

De retour au port je prends la direction de Rotorua, la route est assez rapide, il ne faut qu’une heure.

Rotorua

Pour ma première soirée à Rotorua, je décide de passer la soirée dans un village Maori. C’est un show très touristique, finalement pas vraiment intéressant pour découvrir la culture traditionnelle des Maoris. Mais la soirée n’est pas totalement une perte de temps, le repas est délicieux, je goute un plat traditionnel , le Hangi, en fait c’est plutôt une technique de cuisson : des aliments cuits l’étouffée sur des pierres brulantes au fond d’un trou creusé dans le sol. Ça m’a un peu fait penser à la Pachamanca au Pérou.

Le lendemain matin, je visite l’un des endroits les plus célèbres de Nouvelle-Zélande, le parc géothermique de Wai-o-Tapu à environ 30km au sud-est de Rotorua. Nous sommes au sud de la ceinture de feu du Pacifique, l’activité volcanique est donc importante.

J’arrive dans le parc un peu avant 10h15 juste à temps pour voir l’éruption du geyser Lady Knox. Il est lancé tous les matins à 10h15 en mettant du savon à l’intérieur, c’est ultra-touristique, mais en fin de compte ce n’est pas si mal que ça. Par contre, tout le monde se retrouve à visiter le parc au même moment et il y a du monde.

Le parc est sous la forme d’un parcours qu’il suffit de suivre. On passe ainsi environ 1h30 entre les cratères, les bassins, les bouillonnements de boues…à admirer la nature à l’oeuvre.

Certains bassins ne laissent pas indifférents comme Artist’s Palette avec ses nombreuses couleurs ou encore Devil’s Bath et son vert pétant. Et bien sûr, il y a Champagne Pool, un grand bassin d’eau chaude aux bordures orange, le bassin le plus célèbre du parc.

Dans l’après-midi, je décide de faire de la zipline. Un tour de 3h qui m’emmène au-dessus et à travers la forêt tropicale à la découverte de la faune et la flore, en passant par des tyroliennes, des ponts suspendus, une sorte d’accrobranche. En somme une bonne après-midi.

Pour plus de photos, c’est ici.

Bons Plans :

      • La zipline à Rotorua est un peu chère, mais très intéressante, on en apprend beaucoup sur la faune et la flore locale.
      • Pour les parcs volcaniques, il y en plusieurs autour de Rotorua, c’est assez cher donc le mieux c’est de n’en faire qu’un, attention à bien choisir lequel. Et si vous faites Wai-O-Tapu, il vaut mieux arriver tôt, contrairement à ce que j’ai fait, et visiter le parc avant d’aller voir le geyser.
De Haast à Picton : La côte ouest, Abel Tasman, Nelson et les Marlborough Sounds

De Haast à Picton : La côte ouest, Abel Tasman, Nelson et les Marlborough Sounds

Dans mon dernier article, je vous avais laissé alors que j’atteignais la côte ouest en empruntant Haast Pass. Me voilà donc arrivée sur la côte ouest, je prends la direction du nord, en même temps je n’ai pas le choix, c’est la seule direction possible, il n’y a pas de route vers le sud.

La route coincée entre montagne et mer est superbe, quelques points de vue (dont knights point) permettent d’en apprécier la beauté.

Puis en milieu d’après-midi, je rejoins Franz Josef, le village à quelques pas du glacier. Dans le coin, il y a deux glaciers importants, Franz Josef et Fox, c’est le hasard qui a décidé ma destination.

La côte ouest de la Nouvelle-Zélande est l’une des régions les plus pluvieuses du monde, il est parfois difficile de voir les glaciers, d’ailleurs il pleut quand j’arrive, ça ne sert donc pas à grand-chose d’y aller cette après-midi, je profite donc de mon temps libre pour essayer de rattraper le retard sur mon carnet de voyage et je remets la visite du glacier au lendemain matin.

Le glacier Franz Josef

J’ai déjà vu pas mal de glaciers quand j’étais en Patagonie, dont le Perito Moreno, mais je ne m’en lasse pas, c’est toujours aussi spectaculaire.

J’avais bien dans le coin de ma tête l’idée de faire un survol du glacier en hélicoptère couplé avec une marche sur le glacier, mais un accident survenu la veille sur le glacier Fox, m’a un peu refroidi, ce sera donc juste une balade, en fait deux petites balades. La première, Peters Pool, 20-25 minutes de marche aller-retour me mènent à un étang avec une jolie vue sur les montagnes et les glaciers, qui se reflètent parfaitement dans l’eau.

Puis de retour au parking, j’entame une deuxième balade (la principale), Franz Josef Glacier Walk qui me mène au pied du glacier en 1h30 aller-retour.

Le glacier s’étire sur environ 12km et il très proche du niveau de la mer, environ 300m au-dessus, ce qui le rend très accessible. Malheureusement, avec le réchauffement de la planète, le glacier a cessé de progresser depuis 2008 et il a même commencé à diminuer.

En fin de matinée, je reprends la route vers Okarito Lagoon, une petite halte bien sympathique pour une micro balade le long du lagon. Je reprends alors la route et après un rapide arrêt à Hokitika pour le déjeuner, je prends la direction de Hokitika gorge.

Hokitika Gorge

C’est un détour en voiture d’environ 1h aller-retour, mais c’est assez sympa, une balade d’environ 30 minutes au milieu des gorges et le long de la belle Hokitika river et son eau turquoise. Au retour, j’ai la surprise de voir sur le parking, un kiwi, j’ai enfin vu l’animal emblème du pays.

La journée touche à sa fin, il me faut encore rouler un peu vers Greymouth, mon étape pour la nuit. En chemin, je roule sur un pont à une voie, ce qui n’est pas extraordinaire en Nouvelle-Zélande, il y en a énormément, mais celui-ci sert aussi de voie de chemin de fer, on rentabilise bien les infrastructures ici.

J’ai eu de la chance pour cette journée, du soleil avec un peu de nuages, un temps agréable. Ce n’est pas le cas pour la dernière journée sur la côte ouest, alors que je quitte Greymouth, il commence déjà à pleuvoir.

Pancakes Rocks

Pour cette journée, je vais encore accumuler pas mal de kilomètres au compteur. D’abord quelques vues sur la côte puis je rejoins Pancake Rocks. Nous sommes dans le minuscule village de Punakaiki, l’attraction principale ici est les Pancakes Rocks, d’énormes rochers qui sont rongés par la mer et le vent. Leur érosion en strat donne aux rochers un aspect d’empilement, d’où le nom de pancakes. Par endroit des geysers émergent, les vagues viennent également s’écraser sur les rochers.

Malheureusement, le temps gris et venteux rend difficiles les réglages sur l’appareil photo.

Puis je reprends la route, encore quelques vues de la côte et la route quitte le littoral, traverse les montagnes, longe des rivières, traverse des fermes d’élevage avant de rejoindre la côte nord. La route est longue et fatigante et je suis bien contente de rejoindre Motueka en milieu d’après-midi. Me voilà arrivée dans le nord de l’île du sud.

Abel Tasman National Park

Le temps file et comme je n’ai pas encore visité l’île du nord, je ne ferai qu’une seule journée dans le parc national Abel Tasman, il faut donc maximiser mon temps.

Ce sera donc un tour en bateau, suivi d’un tour en Kayak avec un retour à pied. Le départ est fixé à 9h à Kaiteriteri, 45 minutes de bateau me mènent Torrent Bay en longeant la côte, au passage nous voyons le célèbre « Split Apple Rock » (un rocher au milieu de l’eau fendu en deux) puis nous débarquons à Torrent Bay.

Quelques conseils, on s’habille et nous voilà partis pour 2h de kayak dans les baies autour de Torrent Bay, quelques otaries sont visible et nous profitons du paysage. À certains endroits le courant et le vent sont fort, il faut donc pagayer dur. Puis nous trouvons une petite baie pour déjeuner. Après ça, il est déjà l’heure de rentrer, la marée est basse, il faudra donc porter les kayaks, c’est difficile, ils ne sont pas légers!!!

Puis c’est parti pour une petite randonnée de 6km dans le parc jusqu’à Anchorage Bay où je reprends le bateau qui doit me mener à Kaiteriteri.

Le parc est vraiment magnifique et je n’en ai fait qu’une toute petite partie, j’aurai aimé avoir le temps de faire la Great Walk qui permet de passer de baie en baie sur plusieurs jours. Il faudra que je revienne.

Nelson et les Marlborough Sounds

Pour cette dernière journée dans l’île du sud, je prends la direction de Nelson, une petite ville au nord, sur la route de Picton (où je prends le ferry pour l’île du nord). La ville entre mer et montagne est connue pour son climat agréable, ses vignes et une forte culture artistique.

Je vais y passer la matinée à me balader dans le centre-ville. Au passage, je ferai un arrêt à a bijouterie Jens Hansen, c’est lui qui a créé l’anneau de la trilogie du Seigneur des Anneaux (40 anneaux de différentes tailles pour être plus précis). On peut d’ailleurs lui demander de voir l’anneau qui a servi dans la scène où il tombe dans la neige dans le premier film : La Communauté de l’Anneau. C’est le plus gros utilisé, il fait plus de 10cm de diamètre, il est sacrément lourd.

Puis je quitte Nelson pour rejoindre Anakiwa, située non loin de Picton où je passerai ma dernière nuit sur l’Île du Sud. En chemin, petit arrêt à Cullen Point Lookout pour une petite balade d’une heure avec de belles vues sur les Queen Charlotte Sound.

Le village d’Anakiwa est paisible, c’est un parfait endroit pour se relaxer et profiter du paysage, c’est également le parfait endroit pour commencer ou terminer le Queen Charlotte track dans les Marlborough Sounds. L’après-midi passe tranquillement, nous sommes peu nombreux, deux Français, deux Anglais et quatre Québécois que je vais d’ailleurs croiser plusieurs fois dans l’Île du Nord.

Il ne me reste plus qu’à prendre le ferry et quitter cette fabuleuse Île du Sud.

Pour plus de photos, c’est ici.

Bonnes Adresses :

      • YHA de Franz Josef : Grande auberge avec une cuisine très grande, on a de la place pour se concocter des petits plats.
      • YHA de Motueka : Des chambres à l’arrière dans le jardin, une terrasse sympa et un jacuzzi
      • YHA de Anakiwa : un village paisible au milieu des Marlborough Sounds et une auberge très agréable
Les Alpes du Sud : Queenstown et Wanaka

Les Alpes du Sud : Queenstown et Wanaka

Je passe quelques jours dans la région des montagnes, d’abord une journée du côté de Queenstown puis quelques jours à Wanaka.

Queenstown est une ville réputée pour ses activités de l’extrême et Wanaka est plutôt une petite ville tranquille au milieu des montagnes avec de grandes possibilités de randonnées.

Glenorchy et Paradise

Depuis Queenstown, je réserve une demi-journée de 4×4 vers Glenorchy et Paradise. Une demi-journée sur les traces du seigneur des anneaux, mais aussi du Hobbit, de Narnia ou encore X-Men : Wolverine.

Mais d’abord un petit arrêt le long du lac Wakatipu pour de belles vues sur les montagnes, Les Remarkables en autre.

Puis nous mettons le cap vers Glenorchy et Paradise. Le premier arrêt est pour l’endroit où a été filmé Isengard, comme d’habitude le décor est superbe. D’ailleurs, il a été utilisé dans d’autres films comme dans X-Men : Wolverine, la scène juste après le crash de l’hélicoptère (pour se rappeler ou découvrir la scène, voici la vidéo). C’est sensé se passer au Canada, mais voilà cela a été filmé en Nouvelle-Zélande.

Puis, nous passons par l’endroit où les Ents font sauter le barrage puis c’est le moment de passer en Lothlorien.

Enfin, au retour après avoir laissé Paradise Valley et Glenorchy derrière nous, nous faisons un petit stop à 12 Miles Delta pour explorer l’endroit où a été filmé le camp Ithilien. La demi-journée est déjà finie et nous retournons à Queenstown.

Queenstown

En début d’après-midi, je me balade dans la ville, le long du lac, il y a un petit côté d’Annecy dans cette ville. Puis en milieu d’après-midi, je me rends au téléphérique pour une petite vue d’en haut et pour redescendre ça sera en zipline, 6 ziplines dont celle avec le plus grand dénivelé du monde et une petite balade de 20 minutes, le tout avec une belle vue sur les montagnes et la ville.

Arrowtown

Le lendemain, départ pour Wanaka, en chemin je passe par Arrowtown, une jolie petite ville avec quelques anciens bâtiments, c’était une ancienne mine d’or. C’est encore un endroit où il y a eu des scènes du Seigneur des Anneaux de tournées, dont celle du passage du gué de Bruinen, quand Arwen et Frodo sont poursuivis par les Nazgul.

Puis je reprends la route vers Wanaka, le paysage est superbe, je fais donc de nombreux arrêts, l’un est assez particulier dans la Cardrona Valley. On y trouve une barrière où est accrochée une centaine de soutiens-gorges, c’est bien la plus étrange des curiosités au pays des kiwis. Apparemment, ils sont régulièrement enlevés, mais de nouveau sont accrochés à chaque fois, et ce, depuis Noël 1999 et Nouvel An 2000.

Wanaka

J’ai adoré cette petite ville au milieu des montagnes, c’est paisible et il y a des possibilités de randonnées à l’infini. Si je reviens un jour en Nouvelle-Zélande, je retournerai à Wanaka pour en profiter encore plus. J’ai quand même fait deux randos:

– La première est la rando du Lake Diamond qui monte ensuite vers le sommet de la Rocky Mountain. Une randonnée de 3h, on profite alors d’une vue d’ensemble sur le parc national du Mt Aspiring et sur le lac Wanaka. Ça monte jusqu’au sommet, mais ce n’est pas trop difficile comparé à la randonnée du lendemain.

– La deuxième est la rando la plus difficile que j’ai faite de ma vie. 16km aller-retour vers le sommet du mont Roys, le Roys Peak Summit Track. Depuis cette rando, on a de magnifiques vues sur le lac Wanaka et les montagnes en arrière-plan. Mais comme j’ai dit plutôt elle est difficile, enfin pour moi, il y a 1250m de dénivelé positif pour atteindre le sommet, une montée constante au milieu des moutons et des pâturages de 8km. J’ai mangé au sommet, puis il a fallu redescendre, ce qui a été ardu aussi, car bien sûr la descente est raide. Je suis arrivée en bas exténuée et j’ai eu une insolation en prime. Mais la vue en valait le coup.

Haast Pass

Je quitte Wanaka pour rejoindre la côte ouest et les glaciers, il fait un temps magnifique, je vais donc en profiter pour faire de nombreux arrêts photo sur la route. La route me mène le long des lacs Wanaka et Hawea, de belles photos de lacs entourés de montagnes aux sommets enneigés, les Alpes du Sud dans toutes leurs splendeurs.

Malheureusement alors que je continue ma route vers la côte ouest, le temps commence à tourner, le ciel se couvre et la pluie n’est pas loin. J’entame donc la Scenic Road à travers Haast Pass sous un temps couvert et alors que j’atteins The Blue Pools, il se met à pleuvoir. Mais j’y vais quand même, une petite marche très facile me mène en moins de 15 minutes aux Blue Pools, un joli coin dommage pour la pluie.

Puis je reprends ma route le long de Haast Pass, étant donné la pluie je ne m’attarde pas, juste un petit arrêt à Gates of Haast puis je rejoins la côte, dans mon rétro le ciel est noir.

Pour plus de photos, vous n’avez qu’à cliquer!!!

La région des fjords : Milford Sound

La région des fjords : Milford Sound

Dans ce nouvel article sur la Nouvelle-Zélande, je prends la direction de Milford Sound ou Piopiotahi (en maori), un des plus beaux endroits de Nouvelle-Zélande, Rudyard Kipling l’a d’ailleurs qualifié de huitième merveille du monde.

Le Milford sound est un fjord situé dans le parc national Fiordland dans l’île du Sud et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. D’après les Néo-Zélandais, ce serait le plus beau fjord du monde. Je ne demande qu’à les croire!!!

J’ai décidé de ne pas conduire aujourd’hui et j’ai donc réservé une croisière avec transport depuis Te Anau. J’aurai aimé pouvoir faire le trek de Milford Sound, malheureusement il est très populaire et il faut réserver environ 6 mois à l’avance. Faire le Milford Sound ce jour-là n’est pas la meilleure idée que j’ai eue, il fait un temps pourri et je ne peux pas annuler, pas de chance, ça fait 15 jours qu’il fait un temps magnifique alors que nous sommes dans des lieux les plus pluvieux de Nouvelle-Zélande et même du monde. Qu’à cela ne tienne, il paraît que sous la pluie, c’est tout de même beau. Pour la petite histoire, j’y retournerai le lendemain sous un beau soleil!!!

Milford Sound, c’est le bout du monde et la ville la plus proche, Te Anau, qui est en fait un village de 2000hab se trouve à 130km. La route est belle, il y a d’ailleurs plein d’arrêts à faire:

      • D’abord une petite vue sur le lac Te Anau
      • Puis Eglinton Valley, une vallée creusée par des glaciers, il y a très très longtemps.
      • Ensuite, un petit stop à Mirror Lakes, une série de petits lacs qui reflètent les Earl Mountains.
      • Un lookout sur une vallée dont je n’ai pas le nom.
      • Puis nous arrivons au Homer tunnel, juste avant quand nous attendons pour passer (le tunnel n’a qu’une voie) alors que nous sommes, on peut observer des dizaines de cascades, c’est l’avantage du temps pluvieux.
      • Et enfin, The Chasm, une petite balade de 20 minutes dans une forêt à la découverte de cascades.

Puis nous arrivons au bord de Milford Sound, un port, un café, un lodge, un kiosque d’informations et un aéroport!!!

Malheureusement, le mauvais temps et la brume ne me permettent pas d’apprécier le paysage à sa juste valeur. Par contre, je vois des centaines de chutes qui dévalent le long des parois du fjord, certaines de très près.

Le bateau parcourt le fjord jusqu’à la mer de Tasman qui sépare la Nouvelle-Zélande et l’Australie, puis au retour, nous faisons un arrêt dans un centre d’observation sous-marin installé à 10m de profondeur, au moins ça n’est pas gâché par le mauvais temps.

Étant donné le beau temps du lendemain, je décide d’y retourner. Mais cette fois, j’y vais par moi même, j’ai même eu de la compagnie à l’aller puisque j’ai pris une auto-stoppeuse allemande.

Je ne refais pas tous les arrêts et j’arrive en fin de matinée aux abords du fjord. Je ne refais pas non plus la balade en bateau, mais une petite balade à pieds qui me mène face au Mitre Peak, une vue superbe.

Il faut ensuite reprendre la route, la route est longue pour rejoindre Queenstown, mais grandiose, des lacs, des montagnes…

Bonne Adresse : YHA Te Anau

 

Pour plus de photos, c’est ici.

L’extrême sud : Dunedin, la péninsule d’Otago, les Catlins et le Southland

L’extrême sud : Dunedin, la péninsule d’Otago, les Catlins et le Southland

En ce jour anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, je quitte les montagnes pour repartir sur la côte, petit à petit le paysage se transforme, passant d’un paysage alpin à des collines vertes où paitre vaches et moutons. Puis en début d’après-midi, je rejoins la côte, direction le sud.

Moeraki Boulders

Avant d’arriver à Dunedin, je passe par les Moeraki boulders, ces étonnants rochers ronds qui ce sont échoué sur la plage.

Une légende maorie raconte que lorsque les Maoris ont rejoint la Nouvelle-Zélande, un canoë s’est échoué et les restes ainsi que les passagers se sont transformés en pierre.

Dunedin

Puis en milieu d’après-midi, je rejoins Dunedin. Je vais passer le reste de l’après-midi à flâner dans la ville, une jolie ville avec beaucoup de beaux bâtiments, dont la gare. La population de Dunedin est jeune, il y a une grosse université, l’ambiance en ville est donc sympa. D’ailleurs, c’est la ville que j’ai préférée en Nouvelle-Zélande.

En fin de journée, je pars à la recherche des fresques que l’on peut trouver sur quelques bâtiments de la ville. La ville a été fondée par des Écossais, il parait d’ailleurs qu’elle ressemble un peu à Édimbourg, je ne peux pas le confirmer je n’y suis jamais allée, mais c’est dans mes projets.

Le lendemain matin, je visite encore un peu Dunedin, ce sera donc la visite de l’usine Cadbury : ça fait un peu Charlie et la chocolaterie. On ne visite pas vraiment l’usine de production, mais on a le droit à une explication du processus ainsi que des dégustations, miam miam !!!

Je file ensuite voir la rue résidentielle la plus pentue du monde, Baldwin street, son inclinaison est de plus de 30%, ça monte raide.

Un peu plus loin dans le même secteur, il y a un point de vue : Signal Hill, on peut voir toute la ville, les collines autour ainsi que la péninsule d’Otago, c’est d’ailleurs là que je me dirige ensuite.

La péninsule Otago

Je pars donc pour la péninsule d’Otago, une presqu’île qui fait face à Dunedin. La péninsule est réputée pour sa faune, les albatros, les pingouins aux yeux jaunes, les pingouins bleus… Une route serpente le long de la côte et me mène à la pointe de la péninsule. Pour les animaux, ça sera pour une autre fois (j’espère un jour revenir en Nouvelle-Zélande), par contre la vue est tout de même belle. Pour le retour, je me décide pour la route passant par le centre de la péninsule, ça grimpe fort, mais les vues de là-haut sont superbes.

Les Catlins

Il est temps de prendre la route, la Southern Scenic Road, une route qui parcourt tout le sud de l’île, le long de la côte à l’est et au sud, à l’ouest nous sommes le long du parc national des fjords.

Comme il fait beau et que la route est belle, je change mon programme et décide de rester là pour la nuit afin d’avoir le temps d’explorer les Catlins le lendemain. Je me décide pour Owaka, malheureusement tous les hôtels sont pleins, mais quelques locaux m’aident et je finis par trouver un bungalow dans le parc de caravane de Surat Bay, un joli coin pour faire quelques photos du coucher du soleil.

Pour cette troisième journée, je visite les Catlins, une jolie région au sud-est de l’île du sud. Je vais passer la journée entre les baies, les chutes et les promontoires qui avancent dans le Pacifique.

Mes deux premiers arrêts sont donc pour des cascades, la première est Purakaunui, il n’y a qu’une voiture quand j’arrive, je devrais être tranquille, c’est d’ailleurs ce qu’on du penser les Allemands qui m’ont précédé, car après les 10 minutes de marche qui mènent à la cascade je suis tombé sur eux, juste au moment où il faisait sa demande, mauvais timing !!! Mais au moins, ils ont pu me demander de faire le photographe.

La deuxième est Matai falls, encore 10 minutes de marche pour la rejoindre, est on a la bonne surprise de découvrir qu’il y a une deuxième chute non mentionnée sur les cartes, Horseshoe falls.

Puis je reprends la route vers le sud qui m’amène vers Florence Hill lookout, un joli point de vue sur Tautuku Bay et l’océan Pacifique.

La suite du voyage est pour Cathedral Coves, de spectaculaires caves accessibles uniquement à marée basse, j’avais bien regardé l’heure des marées, mais l’accès est fermé. Ce n’est pas grave, quelques minutes plus tard j’arrive à McLean falls, je m’arrête au café pour un petit déjeuner puis je parcours quelques kilomètres en voiture avant de rejoindre en 20 minutes à pieds les McLean falls.

Je reprends ensuite la voiture pour rejoindre Curio Bay, en chemin je croise les Niagara Falls, celui qui les a nommées avait un sacré sens de l’humour, elles sont tellement minuscules comparées à celles des USA/Canada!!!

Puis j’arrive à Curio Bay, célèbre pour sa forêt pétrifiée datant d’environ 180 millions d’années. On peut également y apercevoir des manchots à oeil jaune, l’espèce la plus rare du monde, mais ça ne sera pas mon cas.

Puis je rejoins Slope Point, la pointe sud de l’île du sud, on est plus près du pôle Sud que de l’équateur. Le vent souffle fort, je suis toute seule, je peux profiter tranquillement du paysage.

Enfin, dernier arrêt des Catlins, Waipapa point, une plage, des otaries, un phare, des falaises, en gros de belles choses à voir.

La Old Highway 61

Ensuite, je prends la direction de Bluff, la ville la plus australe de Nouvelle-Zélande, je vais bien sûr à Stirling Point à l’extrémité de la péninsule. Il y a un panneau indiquant les distances, on est à près de 19000 km de Londres, ça fait loin!!!

Après avoir rapidement déjeuné à Invercargill, il est 4h de l’après-midi, je me dirige plein ouest, toujours sur la Southern Scenic Route, encore une fois des plages, des caps vont agrémenter ma longue route, Gemstone Beach, McCrackens rest…

Puis je prends la direction du nord, le long des fjords pour rejoindre en soirée la ville de Te Anau.

Pour plus de photos, c’est ici.

Premier aperçu des Alpes néo-zélandaises

Premier aperçu des Alpes néo-zélandaises

Le temps est couvert du côté de Christchurch (j’y  reviendrais dans un autre article) quand je quitte la ville mais dans les montagnes il fait beau.

Le Lac Tekapo

J’arrive au village de Tekapo en milieu de matinée et après un rapide passage à l’office du tourisme pour m’enquérir des randonnées du coin, je pars prendre mon petit déjeuner. Le lac se trouve à 730m d’altitude, il est le plus haut du pays, il est connu pour sa couleur particulière, un magnifique bleu turquoise dû aux fines particules de pierres blanches provenant des glaciers et qui restent en suspension à la surface du lac.

Après le petit-déj tardif, direction l’auberge où je reste cette nuit, elle fait face au lac et se trouve juste à côté du départ de la rando que je veux faire aujourd’hui.

En début d’après-midi me voilà donc parti à l’assaut du mont John. Il y a deux randos qui montent au sommet, une courte et une longue, je me décide pour la longue à l’aller et la courte pour le retour. Au début, la rando longe le lac puis commence à grimper par une pente douce.

La vue sur le lac et les montagnes est superbe, j’aperçois également un autre lac, le lac Alexandrina. En haut, il y a un observatoire et on a une vue à 360° sur les environs. Pour une première rando, c’est une bonne mise en jambe, mais je sens bien que je n’ai pas beaucoup marché dans les dernières semaines, il va falloir remédier à ça.

Le Mont Cook

Le lendemain, départ vers le mont Cook, il y a 1h30 de route, c’est donc rapide pour une fois. En route, petit arrêt au Peters lookout pour une première vue sur cette montagne, la plus haute de Nouvelle-Zélande qui culmine à 3700m. La route, me fait longer le lac Pukaki, comme la veille et le lac Tekapo, ce lac a une surprenante couleur bleu turquoise.

Puis j’arrive à Mount Cook Village au coeur du parc national Mount Cook/Aoraki. J’avale un bon petit déjeuner et environ une heure plus tard me voilà sur les chemins du parc. Ce matin, j’ai choisi une randonnée assez facile, 10km aller-retour, la Hooker Valley Track, ça ne monte pas et j’ai fait l’aller-retour en 2h30. La randonnée est superbe, elle passe au-dessus de rivières, emprunte 3 ponts suspendus avant d’arriver au pied du lac glacier du mont Cook. Pour une fois, ce n’est pas bien difficile de voir de beaux paysages, tout le monde peut faire la balade, il n’y a pas de déniveler et le chemin est très bien entretenu.

De retour à la voiture, je me décide pour une autre balade, il fait encore beau et on est en milieu d’après-midi, je vais donc voir le Tasman Glacier Lake, une petite balade d’un peu moins d’une heure aller-retour qui me mène à un beau point de vue sur le lac et ses icebergs.

La soirée est tranquille et le lendemain je quitte les montagnes pour rejoindre la côte est de l’île du Sud. J’ai adoré ce premier aperçu des alpes Néo-zélandaises, j’y retournerai plus tard.

Bonnes Adresses :  

Pour voir d’autres photos, c’est par ici.