OCÉANIE | Une envie de voyages

Carnet de voyage au pays du long nuage blanc

28 Juin, 2016 | CARNETS ET ITINÉRAIRES DE VOYAGES, Nouvelle Zélande, OCÉANIE

Le pays que j’attendais le plus dans mon tour du monde, 15 ans que je rêvais d’y aller alors forcément quand j’ai pris la décision de faire un tour du monde, il fut le premier sur ma liste. Je n’ai pas été déçu, entre les fjords, les volcans, les collines vertes recouvertes de moutons, les montagnes, la mer, le pays m’a émerveillé. Ce pays du bout du monde, à 12h de décalage horaire de Paris, fait rêver.

Je suis arrivée là bas sans programme, après un cafouillage de quelques jours pour savoir ce que j’allais faire j’ai décidé de commencer par l’Ile du Sud. De nombreuses personnes m’avaient dit de commencer par l’île du Nord, celle du sud étant réputé plus belle, mais je ne les ai pas écouté et j’ai fait à ma façon. En autre pour ne pas être pressé par le temps sur l’île du Sud.

Finalement, les deux îles sont assez différentes et chacune à son charme.

Contrairement à de nombreuses personnes je suis arrivée en Nouvelle-Zélande après seulement 3h d’avion depuis Sydney. Et pour bien commencer mon périple, le jour de la final de la coupe du monde de rugby, gagné par la célèbre équipe néo-zélandaise : les All Blacks.

Pour découvrir ce pays, j’ai décidé de louer une voiture, pour plus de liberté.

Quelques chiffres :

- 41 jours entre novembre et décembre 2015
- 6819 km en voiture
- 9 km à vélo
- 210 km à pieds
- 19h30 sur des bateaux
- 2 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
- 10 sites de ma Bucket List

Mon itinéraire :

Je suis arrivée à Auckland, j’y ai passé 2 jours à décider mon programme avant de mettre le cap sur Wellington, malheureusement j’ai eu un temps exécrable et je n’ai pas pu profiter de cette ville, qui est il parait très agréable. De là j’ai traversé le détroit de Cook pour un tour de l’ile du Sud,

- en commençant par la côte est, Kaikoura, pittoresque ville côtière entre l’océan pacifique et les montagnes puis une séance de relaxation à Hanmer Springs, avant de rejoindre la surprenante Christchurch, ville la plus grande de l’île du Sud, elle porte encore les stigmates du tremblement de terre de février 2011
- puis je prends la direction du centre du pays pour un premier aperçu des alpes Néo-zélandaises, mes étapes le lac Tekapo et le Aoraki/Mont Cook national Park
- de retour sur la côte, je visite la jolie Dunedin et sa péninsule
- avant de rejoindre le southland, tout au sud du pays, avec les jolies Catlins à l’est et l’époustouflante région des fjords à l’ouest
- puis c’est le retour dans les montagnes avec la cosmopolite Queenstown et Wanaka, relaxante ville nichée au bord d’un lac et au coeur de paysages somptueux.
- je rejoins ensuite la côte ouest, entre mer et montagne, c’est l’endroit le plus humide du pays, mais tellement joli dès qu’un rayon de soleil traverse les nuages
- enfin, il y a la région de Nelson, c’est la plus ensoleillée du pays, il y a les longues plages de sable blanc, les vignes, les montagnes… et un certain art de vivre

Puis c’est le retour sur l’ile du Nord, encore une fois le temps n’est pas clément avec moi pour ma visite de Wellington, je n’y reste donc pas très longtemps et je prends la direction du nord :

- avec d’abord, l’une des plus belles randonnées que j’ai pu faire, le Tongariro Alpine Crossing en plein coeur du pays
- puis le centre « fumeux » du pays, avec le très grand lac Taupo et Rotorua, site géothermique parmi les plus actifs du monde
- de là je fais un petit tour par Matamata, où se trouve le village des Hobbits
- avant de rejoindre la préservée péninsule de Coromandel, des plages de sable blanc, une forêt tropicale, la détente est au programme !!!
- Enfin mon voyage se termine tout au nord dans le Northland et la Bay of Islands.

Il est alors temps de repartir, quelques jours à Auckland avant de reprendre mon avion pour d’autres aventures.

Si j’ai la chance d’y retourner un jour, voilà ce que j’aimerai y faire :

j’ai un peu regretté de ne pas avoir essayé de le visiter en faisant du stop, après avoir rencontré plusieurs backpackers, j’ai découvert que c’est le pays parfait pour faire du stop
faire une ou même plusieurs des Great Walk, ces randonnées sur plusieurs jours au nombre de 9 au coeur de paysage somptueux
explorer plus à fond l’ile du Nord, la côte ouest avec le Taranaki et la pittoresque côte est.

Et pour revoir les photos de la Nouvelle-Zélande, c’est par ici.

Sydney, découverte de la ville et Nouvel An

21 Avr, 2016 | Australie, OCÉANIE

Petit retour en arrière, il y a presque 4 mois je passais le Nouvel An à Sydney. Après un petit passage de 2 semaines en France pour Noël, je suis arrivée à Sydney pour une semaine le 28 décembre. Malheureusement, mon sac n’a pas suivi et je ne l’ai récupéré que le lendemain. Après 24h d’avion, je ne pouvais donc pas me changer. Ça commence bien Sydney!!!

Je n’ai pas passé toute la semaine à Sydney, j’en ai profité pour faire des escapades dans deux parcs nationaux proche de Sydney, les Blue Mountains et le Royal National Parc qui feront l’objet d’un autre article.

L’opéra, le Harbour Bridge et le Jardin botanique

Avec Bhaskar, un indien rencontré quelques mois auparavant à Kangaroos Island, nous allons dans l’après-midi marcher sur le Harbour Bridge, je découvre donc pour la première fois l’opéra de Sydney. De loin, comme ça, il parait petit, mais il est tout de même impressionnant.

En milieu d’après-midi, je vais faire quelques courses, j’ai besoin de vêtements et de produits de toilette, puis la fatigue du décalage horaire commence à se faire ressentir, je rentre donc à l’auberge. Petit passage sur la terrasse, le bateau de croisière présent un peu plus tôt est en train de quitter la baie de Sydney. La vue se dégage, et on a maintenant une vue parfaite sur l’opéra. Ce soir-là, je me couche tôt.

Le lendemain, c’est décidé, je pars à l’assaut de l’opéra!!! Mais d’abord, j’ai envie d’un bon petit déjeuner, ce sera à Circular Quay. Ce petit déjeuner avalé, je prends la direction de l’opéra tout à côté, j’en fais le tour, le prends en photo sur toutes les coutures. Il est encore assez tôt, il n’y a donc pas encore trop de monde. Je prends également de nombreuses photos de l’Harbour bridge, autre emblème de Sydney, il date de 1932 (inauguration) et c’est le plus large pont du monde (48,8m).

L’opéra, emblématique de Sydney et de l’Australie en général, date de 1973(fin de la construction), il est l’un des bâtiments les plus célèbres du XXème siècle et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007.

Après avoir fait le tour de l’opéra, je prends la direction du Jardin botanique juste à côté, dans quelques jours (en 2016), il va fêter ses 200 ans d’existences. J’en fais tranquillement le tour, je marche le long de la baie, mais avec les préparatifs du Nouvel An, je ne peux pas continuer le long de l’eau. Pour rejoindre Mrs Macquaries point, je dois donc contourner les préparatifs par l’intérieur du jardin botanique. Mrs Macquaries point est un excellent point de vue sur l’opéra et le pont, il y a d’ailleurs du monde, il est difficile de prendre une photo, il faut jouer des coudes entre les asiatiques qui souhaitent se faire prendre en photo sous tous les angles.

Un peu plus loin, on trouve Mrs Macquarie’s Chair, un rocher taillé en forme de banc en 1810. Je continue ma balade, passe à proximité d’une base navale, puis je continue la découverte du Jardin botanique, un parc vraiment agréable.

En début d’après-midi quand je repasse près de l’opéra, il y a nettement plus de monde. Pour le déjeuner tardif, je vais à l’Australian Hotel, juste à côté de mon auberge, un des plus vieux pub de Sydney, il est réputé en autre pour ses pizzas hors du commun, j’ai pris celle moitié émeu, moitié kangourou et avec des canneberges.

La fatigue du décalage horaire est encore là, donc je passe la fin d’après-midi à l’auberge à profiter de la vue.

Darling Harbour

Après le quartier autour de l’opéra, il est intéressant de passer une soirée à Darling Harbour, un agréable quartier, très animé autour d’un port, on y trouve restaurants, bars, boutiques et toutes sortes d’activités de divertissements. C’est un endroit parfait pour passer une agréable soirée. J’y mange un soir avec Bhaskar et j’y rencontre d’autres personnes avec qui je passerai la soirée du lendemain.

The Rocks

Cette dernière journée en 2015 sera tranquille, à 8h30 du matin certaines personnes dans ma chambre partent déjà pour avoir un bon spot pour le feu d’artifice. Pour ma part, j’ai réservé des tickets pour Luna Park, donc pas besoin de me presser.

C’est plutôt une journée calme, il y a plusieurs endroits inaccessibles ou difficilement, je me balade dans The rocks, le quartier de mon auberge. C’est aussi, le plus ancien quartier de Sydney, là où s’est installée la première colonie européenne à la fin du XVIIIème siècle.

Entre ruelles et grandes artères, je déambule tranquillement sous le soleil, je découvre quelques adresses, comme Pancakes on the rock, un resto de pancakes !!!

Nouvel An à Sydney

En milieu d’après-midi, je rejoins l’auberge, aujourd’hui il n’y a pas de bateau de croisière qui bouche la vue, finalement vers 17h, il est temps de se préparer et de partir vers Luna Park. Pour cela, direction Circular Quay où je rejoins Bhaskar et nous prenons le ferry pour Luna Park. Nous entrons dans le parc à 18h30, les manèges ne m’intéressent pas vraiment, je vais donc directement sur le ponton pour me trouver un bon spot pour voir les feux d’artifice, il y a déjà quelques personnes, nous ne serons donc pas au premier rang. Mais qu’à cela se tienne, nous sommes quand même bien placés, on alterne pour aller chercher à manger, des boissons ou pour les toilettes, il faut garder le spot.

5h d’Attente, rythmée par des animations, un père Noël sur un kayak, des vidéos sur les piliers du pont, le bateau des pompiers, un 1er feu d’artifice à 21h pour les familles, le passage de bateaux illuminés, la discussion avec ses voisins… puis l’heure avance, le feu approche, le ponton se remplit et les 12 coups de minuit résonnent. On est en 2016 et le feu d’artifice tant attendu commence, 12 minutes superbes. Ce n’est pas le plus exceptionnelle que j’ai vu, en même temps je vis à Montréal et il y a un concours chaque année avec les meilleurs artificiers du monde, mais le cadre du pont et de la baie le rend magnifique et les trois dernières minutes sont parfaites.

On essaye de partir rapidement après le feu, mais pour rentrer il faut passer le pont et il y a du monde dans le même cas. Finalement, je rentre vers 2h du matin, comme mes roommates d’ailleurs.

De Bondi beach à Coogee

Nous voilà donc en 2016, pour cette première journée en 2016, direction la plage, il y a du monde, apparemment tout Sydney a eu la même idée. Nous arrivons à 12h à Bondi beach et après un bon petit déjeuner, nous commençons la promenade, Clifftop walk, qui longe la côte jusqu’à Coogee. C’est d’abord devant la célèbre piscine de bondi que nous passons, l’iceberg. Pour être membre du club, il faut nager trois dimanches par mois lors des mois les plus froids pendant 5 ans.

Nous démarrons tranquillement notre balade, d’ailleurs après environ 15 minutes nous faisons un petit arrêt baignade, un trou au milieu des rochers à créé une piscine naturelle. L’eau est froide, mais c’est tout de même rafraîchissant, il fait chaud et le soleil tape fort.

Puis nous reprenons notre promenade le long des falaises qui bordent le Pacifique, puis nous rejoignons Tamarama et Bronte beach, l’aire de pique-nique avec BBQ à côté, draine du monde.

Un peu plus loin, nous faisons une pause l’ombre d’un arbre avant de longer le Waverley Cemetery, de célèbres Australiens y seraient enterrés. De là, nous arrivons à Clovelly beach, une petite plage aménagée avec des quais. Là, le sentier remonte un peu avant de descendre sur Gordon’s Bay. Il y a une fête, avec bouées, matelas et autres accessoires pneumatiques, certains sont gigantesques, on peut y monter à au moins 7 ou 8.

Nous arrivons à la fin de la balade, dolphin point juste avant de rejoindre Coogee. Il est 16h et il y a un monde fou, nous ne nous attardons pas et rentrons assez rapidement.

Pour ma dernière journée à Sydney, j’avais prévu d’aller à Manly, une plage au nord de Sydney, mais le temps exécrable de ce dimanche m’a fait changer d’avis et je me suis baladé dans les environs de l’hôtel.

Bonnes Adresses :
YHA Harbor Bridge, la meilleure auberge que j’ai faite en Australie, avec une superbe vue sur l’opéra.
Pancakes on the Rock, pour des “pancakes”!!!
Australian Hotel, pour des pizzas avec des goûts hors du commun, se trouve juste à côté de la YHA Harbour Bridge.

Pour plus de photos, c’est ici.

Sur les traces de Frodon : Quelques sites du Seigneur des Anneaux

8 Mar, 2016 | Nouvelle Zélande, OCÉANIE

Lors de mon passage en Nouvelle-Zélande, j’ai eu l’occasion de visiter quelques sites où ont été tournées des scènes du Seigneur des Anneaux, et je vous en parle ici.

Mont Sunday, près de Christchurch, Ile du Sud

Pour m’y rendre, j’ai décidé de le faire avec une excursion, je me laisse donc conduire au Mount Sunday. Pour le rejoindre depuis Christchurch, c’est d’abord de la route puis les 50 derniers kilomètres sont de la piste.

Mais avant d’arriver, nous faisons un arrêt au lac Clearwater, le vent souffle, le soleil se cache, il fait un peu frais.

Puis nous reprenons la route et un peu avant d’arriver nous stoppons à un petit point de vue, le mont Sunday est là, une colline rocailleuse, au milieu d’une vallée et des montagnes. Le décor est splendide.

C’est ici que le Golden Hall, palais du Rohan a été construit pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, nous sommes à Edoras, capitale du Rohan.

Nous rejoignons ensuite le mont, il faut environ 30 minutes de marche depuis le parking et ensuite commencer une petite ascension. Le guide pour cette excursion est Hammond Peek, un ingénieur du son qui a travaillé sur de nombreux films de Peter Jackson dont Le Seigneur des Anneaux, il a même gagné 2 oscars, un pour Le Retour du Roi et le deuxième pour King Kong. Il nous raconte plusieurs anecdotes sur le film et sur la construction des décors. Ainsi, il a fallu 8 mois pour construire Edoras, 10 jours pour le tournage et 8 jours pour tout enlever.

La vue en haut est magnifique, donc l’excursion est tout de même intéressante pour tous, fan et non-fan du Seigneur des Anneaux.

Là-haut, nous faisons quelques photos clichées avec le drapeau du Rohan ou les reproductions des armes des personnages, de quoi s’amuser.

Glenorchy et Paradise, près de Queenstown, Ile du Sud

Depuis Queenstown, je réserve une demi-journée de 4×4 vers Glenorchy et Paradise. Une demi-journée sur les traces du seigneur des anneaux, mais aussi du Hobbit, de Narnia ou encore X-Men : Wolverine.

Mais d’abord un petit arrêt le long du lac Wakatipu pour de belles vues sur les montagnes, Les Remarkables en autre. D’ailleurs, plusieurs scènes ont été tournées sur ce massif, mais il n’est pas possible de tout voir, je n’ai donc pas vraiment le temps de m’y rendre.

Puis nous mettons le cap vers Glenorchy et Paradise. Le premier arrêt est pour l’endroit où a été filmé Isengard, comme d’habitude le décor est superbe. D’ailleurs, il a été utilisé dans d’autres films comme dans X-Men : Wolverine, la scène juste après le crash de l’hélicoptère. C’est sensé se passer au Canada, mais voilà cela a été filmé en Nouvelle-Zélande.

Puis, nous passons par l’endroit où les Ents font sauter le barrage puis c’est le moment de passer en Lothlorien.

Enfin, au retour après avoir laissé Paradise Valley et Glenorchy derrière nous, nous faisons un petit stop à 12 Miles Delta pour explorer l’endroit où a été filmé le camp Ithilien. La demi-journée est déjà finie et nous retournons à Queenstown.

Arrowtown, près de Queenstown, Ile du Sud

Le lendemain, départ pour Wanaka, en chemin je passe par Arrowtown, une jolie petite ville avec quelques anciens bâtiments, c’était une ancienne mine d’or. C’est encore un endroit où il y a eu des scènes du Seigneur des Anneaux de tournées, dont celle du passage du gué de Bruinen, quand Arwen et Frodo sont poursuivis par les Nazgul.

Nelson, Ile du Sud

Ce n’est pas vraiment un site de tournage, mais à Nelson on trouve la bijouterie de Jens Hansen.

C’est lui qui a créé l’anneau de la trilogie du Seigneur des Anneaux (40 anneaux de différentes tailles pour être plus précis). On peut d’ailleurs lui demander de voir l’anneau qui a servi dans la scène où il tombe dans la neige dans le premier film : La Communauté de l’Anneau. C’est le plus gros utilisé, il fait plus de 10cm de diamètre, il est sacrément lourd.

Wellington, Ile du Nord

De nombreuses scènes du Seigneur des Anneaux ont été tournées du côté de Wellington. Peter Jackson vient de cette ville, c’est donc tout naturellement qu’il a établi son QG ici.

Il y a les studios de la compagnie Weta Workshop, je n’y suis pas allée, mais il est possible de visiter les studios ou encore la Weta Cave, mini musée gratuit se trouvant à côté des studios.

Il y a également le Mount Victoria, un point de vue 196m au-dessus de la ville. Dans le parc, plusieurs scènes du Seigneur des Anneaux ont été tournées, principalement celle se passant dans la comté. C’est ici que se trouve la scène où les hobbits sont poursuivis par les Nazguls et se réfugient sous un tronc d’arbre.

Upper Hutt, près de Wellington, Ile du Nord

Après la visite de Wellington, j’ai pris la direction du nord de Wellington pour voir deux sites du Seigneur des Anneaux à Upper Hutt.

Le premier est Harcourt Park, un joli parc de ville avec une immense étendue d’arbre, le parfait endroit pour filmer Isengard avant que Saroumane ne transforme l’endroit en repère pour orques.

Ensuite, je passe à Kaitoke regional park, à quelques minutes de là. Ici, nous sommes à Fondcombe, alors bien sûr les décors ne sont plus là, mais un plan permet d’imaginer la scène et l’on trouve quand même la réplique en plus petite de l’arche par laquelle Frodon et le reste de la communauté de l’Anneau sort de Fondcombe. Vous savez, la scène avec cette réplique : » Le Mordor Gandalf, c’est à gauche ou à droite ? «

Tongariro National Park, Ile du Nord

Pour lire le récit de ma journée au coeur du Mordor, c’est par ici.

Hobbiton, Ile du Nord

Après avoir parcouru les paysages de la Terre du Milieu, je vais visiter son village le plus célèbre, Hobbiton dans La Comté.

Nous sommes à Matamata, sur la ferme des Alexander, une famille d’éleveurs de moutons. Peter Jackson a découvert la propriété en survolant en hélicoptère la région.

Pour la petite histoire, lorsque Peter Jackson a rendu visite aux Alexander, il y avait un match de rugby à la télé, Mr Alexander aurait fait attendre Peter Jackson jusqu’à la fin du match. Puis il y a discussion, un accord est trouvé, il faut maintenant construire le village, l’armée est même mobilisée pour les opérations de terrassement et la construction d’une route.

Pour le Seigneur des Anneaux, les décors sont construits uniquement pour le film et en partie démontés par la suite. Mais étant donné le succès de la trilogie, lorsqu’il faut tout reconstruire pour le Hobbit, le village est rebâti avec des matériaux pour durer.

J’ai réservé pour la visite quelques jours auparavant, j’arrive un peu en avance, il est 14h15 et j’ai booké un tour à 15h30. Je n’ai pas trop envie d’attendre pendant 1h alors je préviens que s’il y a une place dans le bus de 14h30, ça m’intéresse. Quelques minutes avant le départ du bus, je suis invitée à y monter, quelqu’un ne s’est pas présenté, j’ai de la chance.

Nous embarquons dans un bus pour environ 10 minutes de trajets à petite allure à travers les collines verdoyantes de La Comté.

Me voilà donc parti pour environ 1h30 de visite guidée. C’est très intéressant, on apprend beaucoup d’anecdotes, par exemple l’arbre au-dessus de « Cul-de-Sac », la maison de Bilbon et Frodon est un faux, il est en résine et les feuilles ont été attachées une par une. Je n’aurai jamais pu le remarquer.

L’entrée dans Hobbiton se fait par le chemin pris par Gandalf et Frodon au début de La Communauté de l’Anneau. Et là, la magie opère, on s’attend presque à voir surgir des hobbits entre nos jambes, le potager est cultivé, il y a des habits qui sèchent sur les cordes à linge, les cheminées fument… Et puis, il y a « Cul-de-Sac » avec son banc sur lequel Gandalf et Bilbon fument la pipe, son affiche à propos de la fête…d’ailleurs, on passe également par l’esplanade où se déroule la fête.

Enfin, la visite se finit à l’auberge du Dragon Vert dans laquelle une bière nous est offerte (compris dans le prix).

Alors oui, il y a du monde et on est obligé de suivre le groupe, mais pour tous les fans, c’est vraiment une super visite.

Pour plus de photos, c’est par ici.

Alors bien sûr, je n’ai pas visité tous les sites, il y en a beaucoup trop, mais ça vous a plu, avez-vous envie de les découvrir ?

Northland : Le Cap Reinga et Bay Of Islands

17 Fév, 2016 | Nouvelle Zélande, OCÉANIE

Pour les derniers jours de mon road trip en Nouvelle-Zélande, j’ai passé quelques jours dans le Northland.

Le Cap Reinga & Ninety Mile Beach

Le premier jour sera consacré à l’extrême nord. J’ai décidé d’y aller avec un tour, ça sera un peu moins fatigant, pour une fois ce n’est pas moi qui conduit. Le premier arrêt de la journée est pour Manginangina Scenic Reserve pour une petite marche à travers une forêt de Kauri, un conifère endémique de la région du Northland. Il ne reste malheureusement plus que 4% de la forêt originale.

Ensuite direction le Cape Reinga, le temps est mauvais et la couverture nuageuse assez basse, on ne voit donc pas grand-chose quand nous arrivons, heureusement le sentier descend un peu et nous passons sous les nuages, juste en arrivant à la pointe.

Le cap Reinga sépare la mer Tasman et l’océan Pacifique, il est souvent considéré comme le point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande, mais un autre cap à 30km de là est en fait le point le plus au nord. Le brouillard donne une ambiance assez sympathique aux photos.

Puis c’est le retour au bus, direction les dunes et la plage, premier arrêt pour faire un peu de sandboarding, c’est une grande dune, assez fatigante à monter, je n’ai fait la descente qu’une fois, mais quelle descente!!! J’ai encore une fois gagné, je suis allée là plus loin.

Ensuite direction Ninety Mile Beach(Te Oneroa-a-Toheōē), une plage qui se transforme en route, on peut donc la parcourir en voiture ou en bus, comme moi ce jour.

La route fait en fait 56 miles, soit 90km, d’après notre guide, son kilométrage approximatif viendrait du fait qu’un troupeau de boeuf parcourt environ 30 miles par jour et qu’il fallait 3 jours pour la parcourir, sauf qu’ils n’ont pas pris en compte le sable et que le troupeau avance donc moins vite.

Malheureusement, il pleut quand nous atteignons la plage, on ne voit donc pas grand-chose, nous faisons quand même un petit arrêt sur la plage et je ne résiste pas à l’envie d’y mettre les pieds dans l’eau, elle est froide et il y a du courant, je n’irai donc pas plus loin.

Puis c’est le retour, il est temps de se restaurer, il est quand même presque 16h, nous nous arrêtons donc à Manganui pour goûter au fish&chips, il parait que c’est le meilleur du monde. Je ne sais pas si cette affirmation est vraie, mais il était bon et le cadre plutôt sympathique.

Et voilà, il est temps de rentrer, mon voyage à la pointe nord de l’île du nord s’achève.

Bay of Islands

Mais la journée n’est pas fini, arrivée à Pahia je prends le ferry pour Russel, un très beau village côtier avec de jolies maisons, il est très agréable de flâner dans le village. Difficile à imaginer que ce village était un repère de contrebandier et de prostitués au 19e siècle.

Pour ma deuxième journée dans le Northland, je suis parti faire un tour en bateau à la recherche des dauphins. J’ai décidé de faire une croisière qui cumule l’exploration de Bay of Islands et nager avec les dauphins. Malheureusement, nager avec les dauphins à des règles très strictes, l’une d’elles étant qu’on ne peut pas nager quand il y a des bébés, c’est le cas aujourd’hui, nous ne pourrons donc pas nous mettre à l’eau.

Finalement, ce n’est pas plus mal, car j’ai eu le mal de mer, première fois de ma vie… Au moins, comme ça pas de déception, je ne suis pas sur que j’aurais été capable de me baigner.

Nous profiterons donc des dauphins depuis le bateau, ils s’amusent à nous suivre dans les vagues du bateau.

Puis direction le cap Brett à l’extrémité de la baie, à proximité se trouve l’île de Piercy à la base de laquelle se trouve un trou creusé par l’érosion « Hole in the Rock ». Comme la mer n’est pas trop agitée, il est même possible de traverser le trou avec le bateau, ce que nous faisons. Le long du cap, nous voyons des otaries puis il est temps de partir vers Otehei Bay. C’est ici que l’on peut manger tous se balader, pour moi, ça sera repos, mon estomac fait encore des siennes. D’ailleurs, je vais dormir une bonne partie de l’après-midi, je ne profiterai donc pas vraiment du tour en bateau.

De retour à Pahia, vers 16h, je reprends la voiture pour rejoindre Whangarei, dernière étape avant Auckland, la route est un peu difficile et à je suis à peine arrivée que je me couche. Une bonne nuit de sommeil me fera du bien.

Pour la dernière journée, je vais pas mal rouler, il faut rejoindre Auckland, je dois rendre la voiture. Mais je fais quand même un petit arrêt à Waipu, au menu un peu de spéléologie, je pars à la recherche des verts luisants, c’est magique, on dirait comme un ciel étoilé.

Par contre, bien pensé à vérifier les piles de sa lampe frontale avant d’entreprendre une expédition dans des caves, je me suis retrouvé avec une lumière assez faible à la fin.

Et voilà, mon road trip en Nouvelle-Zélande se termine, alors envie de voyager dans ce pays ?

Pour plus de photos, c’est par ici.

À la découverte de la péninsule de Coromandel

9 Fév, 2016 | Nouvelle Zélande, OCÉANIE

Mon vol pour quitter la Nouvelle-Zélande approchant à grands pas, je n’ai qu’une journée pour visiter la péninsule de Coromandel. J’arrive donc un soir à Opoutere, au sud-est de la péninsule, je dors dans une agréable auberge dans un petit village au bord de l’eau.

Le lendemain matin, je commence donc mon tour de la péninsule et mon premier arrêt est pour l’office du tourisme de la première ville que je traverse pour avoir quelques petits conseils.

Mon premier arrêt visite sera donc pour Hot Water Beach, une plage dans laquelle on trouve des sources d’eau chaude d’origine géothermique, par contre il ne faut pas trainer sur la routera à cause de la marée, il n’est possible de profiter de ses sources qu’à marée basse.

Quand j’arrive, il y a déjà du monde armé de pelles et de seaux qui creuse dans le sable pour faire resurgir l’eau chaude. Je profite également de la plage pour faire une petite balade sur la plage.

Puis je reprends la route et à environ 10km de là je me retrouve au départ du sentier qui me mener à Cathedral Cove. C’est environ 4km aller-retour en environ 1h30, le sentier monte et descend le long des falaises et se termine par une bonne série de marche, mais la plage et la cave valent vraiment le petit effort.

Après un passage en Terre du Milieu, me voilà maintenant à Narnia, une scène au début du deuxième film a été tournée sur cette plage.

Malheureusement, c’est un coin populaire, il y a donc du monde. Je n’avais pas d’équipement de snorkeling, je n’ai donc pas pu profiter sur Gemstone Bay du circuit de snorkeling avec des panneaux d’interprétations attachés à des bouées.

Quand je reviens à ma voiture, le parking est plein,heureusement même s’il y avait du monde, j’ai évité le pire. Après l’effort, le réconfort, avant de reprendre la route je m’arrête au village pour une glace.

Je reprends donc ma route en direction de la ville de Coromandel tout en profitant du paysage grandiose. Mais comme presque partout en Nouvelle-Zélande, la route est en zigzag et je roule à vitesse réduite, je n’arrive donc pas à temps à Coromandel pour faire un tour dans le train qui surplombe les gorges, dommage…

Ce n’est pas grave, je décide donc de déjeuner tardivement en ville et je tombe en pleine parade de Noël, c’est d’ailleurs un peu bizarre de voir une parade de Noël alors qu’il fait 25, pour moi Noël est synonyme de neige.

De nouveau, je reprends la route, encore quelques points de vue et comme j’ai un peu de temps, je fais un détour au Rapaura Watergardens, un jardin privé où je me balade au milieu d’un paisible jardin au début puis dans la forêt pour atteindre finalement une cascade. J’étais toute seule puisque j’y étais peu de temps avant la fermeture, donc ce fut une paisible promenade dans un bel environnement.

Finalement, la journée se termine par une courte route vers Thames où j’ai passé la nuit. Le lendemain, je vais passer une grosse partie de la journée sur la route pour rejoindre le Northland, région au nord d’Auckland.

Pour plus de photos, c’est par ici.

Au coeur de l’Île du Nord : Taupo et Rotorua

6 Fév, 2016 | Nouvelle Zélande, OCÉANIE

Après ma randonnée sur le Tongariro Alpine Crossing j’ai pris la direction de Taupo, une petite ville sur les berges du lac du même nom. C’est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande.

Je vais rester deux jours à Taupo.

Taupo

J’arrive en fin de matinée à Taupo, malheureusement le temps n’est pas super, je décide donc de profiter de l’après-midi pour me reposer, j’ai conduit pas mal de kilomètres depuis que je suis en Nouvelle-Zélande et une après-midi tranquille ne me fera pas de mal. J’en profite pour écrire un peu dans le carnet et le blog.

Le lendemain par contre je m’active un peu plus. Première étape de la journée, les Huka falls. Le fleuve Waikato, en aval du lac Taupo rétréci pour passer de 100m à 15m de largeur et s’engouffre dans un canyon. En elle-même, les chutes ne sont pas très grandes, il y a uniquement 11m de dénivelé sur 150m, par contre le débit est assez impressionnant, chaque seconde, c’est deux piscines olympiques qui pourraient être remplies.

La couleur de ces chutes est également impressionnante, un superbe bleu turquoise. L’eau est très pure et une forte concentration en oxygène, c’est ce qui lui donne cette couleur.

Elles sont apparues, il y a 26 500 ans lors de l’éruption du super volcan Oruanui qui a dévasté toute la région.

Pas loin, on trouve également un beau point de vue sur le lac et la ville.

Dans l’après-midi, la chance est avec moi et le temps s’améliore je vais pouvoir découvrir le lac à travers une croisière. Comme dit précédemment, c’est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande, il occupe la gigantesque caldeira du super volcan Oruanui.

L’activité phare du lac est Maori Rock Carving, une sculpture de 10m visible uniquement depuis le lac, donc en bateau, en kayak ou à la nage. Elle a été sculptée dans les années 1970 et représente entre autres, selon la légende maorie, Ngatoroirangi, le navigateur qui guida les tribus Tuwharetoa Te Anau dans la région de Taupo, il y a plus de 1000 ans. Elle doit protéger le lac Taupo contre les activités volcaniques.

Le bateau approche de très près la sculpture, c’est assez impressionnant et on est capable de voir tous les détails.

De retour au port je prends la direction de Rotorua, la route est assez rapide, il ne faut qu’une heure.

Rotorua

Pour ma première soirée à Rotorua, je décide de passer la soirée dans un village Maori. C’est un show très touristique, finalement pas vraiment intéressant pour découvrir la culture traditionnelle des Maoris. Mais la soirée n’est pas totalement une perte de temps, le repas est délicieux, je goute un plat traditionnel , le Hangi, en fait c’est plutôt une technique de cuisson : des aliments cuits l’étouffée sur des pierres brulantes au fond d’un trou creusé dans le sol. Ça m’a un peu fait penser à la Pachamanca au Pérou.

Le lendemain matin, je visite l’un des endroits les plus célèbres de Nouvelle-Zélande, le parc géothermique de Wai-o-Tapu à environ 30km au sud-est de Rotorua. Nous sommes au sud de la ceinture de feu du Pacifique, l’activité volcanique est donc importante.

J’arrive dans le parc un peu avant 10h15 juste à temps pour voir l’éruption du geyser Lady Knox. Il est lancé tous les matins à 10h15 en mettant du savon à l’intérieur, c’est ultra-touristique, mais en fin de compte ce n’est pas si mal que ça. Par contre, tout le monde se retrouve à visiter le parc au même moment et il y a du monde.

Le parc est sous la forme d’un parcours qu’il suffit de suivre. On passe ainsi environ 1h30 entre les cratères, les bassins, les bouillonnements de boues…à admirer la nature à l’oeuvre.

Certains bassins ne laissent pas indifférents comme Artist’s Palette avec ses nombreuses couleurs ou encore Devil’s Bath et son vert pétant. Et bien sûr, il y a Champagne Pool, un grand bassin d’eau chaude aux bordures orange, le bassin le plus célèbre du parc.

Dans l’après-midi, je décide de faire de la zipline. Un tour de 3h qui m’emmène au-dessus et à travers la forêt tropicale à la découverte de la faune et la flore, en passant par des tyroliennes, des ponts suspendus, une sorte d’accrobranche. En somme une bonne après-midi.

Pour plus de photos, c’est ici.

Bons Plans :
La zipline à Rotorua est un peu chère, mais très intéressante, on en apprend beaucoup sur la faune et la flore locale.
Pour les parcs volcaniques, il y en plusieurs autour de Rotorua, c’est assez cher donc le mieux c’est de n’en faire qu’un, attention à bien choisir lequel. Et si vous faites Wai-O-Tapu, il vaut mieux arriver tôt, contrairement à ce que j’ai fait, et visiter le parc avant d’aller voir le geyser.

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