La sublime côte de l’Oregon

La sublime côte de l’Oregon

Après Portland et sa région, je rejoins la côte pour 4 jours d’exploration. Cette côte est sublime et j’ai passé 4 jours extraordinaires à la découvrir.

Jour 1 : du Mont Hood à Cannon Beach

J’arrive en début d’après-midi du côté de Cannon Beach et mon premier arrêt est pour l’Ecola State Park au nord de Cannon Beach. Ce parc en bord de mer offre des points de vue superbes, le premier est Ecola Point, on y a une belle vue sur la côte escarpée et sur le phare de Tillamook Rock à 2km au large. À ce point de vue, on trouve également le sentier de 1,1 mi qui mène à Indian Beach. Ça m’a pris environ une heure et demie pour parcourir le sentier aller-retour et quelques photos.
Vers le milieu d’après-midi, je rejoins mon hôtel à Cannon Beach, le superbe Cannon Beach Hotel, un bed & breakfast magnifique au coeur de la ville. Je m’installe et je me dirige vers la plage pour une petite balade et une vue sur le Haystack Rock, un rocher de 70m de haut au bord de la plage.
Je retourne tôt à l’hôtel pour un délicieux diner au restaurant de l’hôtel, par contre j’ai pris mon diner en deux temps : je voulais être sur la plage pour le coucher du soleil, j’ai donc pris mon dessert après le coucher du soleil.

Ecola State Park

Cannon Beach

Jour 2 : De Cannon Beach à Depoe Bay

Je commence ma journée par quelques points de vue, d’abord le long de la plage à Cannon Beach puis sur la route en allant vers le sud. En fin de matinée, j’arrive à Tillamook où je visite la fromagerie, enfin c’est surtout une dégustation. J’en profite pour prendre un peu de charcuterie et du fromage pour un pique-nique improvisé.
À cet endroit la route 101 passe un peu plus dans les terres, je décide de la quitter pour prendre une petite route scénique qui longe la côte : la Three Capes Scenic Drive qui m’amène comme son nom l’indique à trois caps, d’abord le cap Meares et son phare, le plus petit de l’Orgeon. J’enchaine ensuite avec Cape Lookout State Park, depuis les falaises, on une superbe vue sur les longues plages de l’Oregon et le Pacifique. Finalement, en milieu d’après-midi, je rejoins Cape Kiwanda, au nord de Pacific City. Contrairement aux deux autres caps, il y a du monde ici et de nombreuses voitures sillonnent la plage, j’ai beaucoup moins apprécié.
Je reprends ensuite la route 101 vers le sud, j’arrive dans une zone beaucoup plus peuplé de la côte avec la ville de Lincoln, l’occasion de faire quelques courses dans l’un des nombreux supermarchés du coin. Petite anecdote : dans les embouteillages de la ville, j’ai suivi pendant au moins 10 minutes un RV immatriculé en France, je n’avais même pas remarqué que ce que je lisais était en Français!!! J’ai passé tellement de temps aux USA en 2018 que je ne fais même plus attention à la langue que je lis…
Finalement, en début de soirée j’arrive à Depoe Bay où j’ai prévu de dormir. Mon motel est vraiment sympa avec vue sur le Pacifique, dommage que le coucher de soleil soit si timide ce soir-là.

Un point de vue sur la route

Cape Meares

Cape Lookout State Park

Jour 3 : de Depoe Bay à Bandon

Depoe Bay est réputée pour l’observation des baleines, j’espérais en voir depuis ma chambre, mais pas de chance de ce côté de là. Par contre, alors que je traverse la petite ville, je décide de m’arrêter pour découvrir un peu la ville et j’étais à peine garée que j’aperçois une baleine grise au large. C’est toujours un spectacle fascinant, je reste quelques minutes à l’observer.
À peine Depoe Bay quitté, je prends une autre petite route scénique, l’Otter Crest Loop, je traverse le Ben Jones Bridge et je vois quelques voitures arrêtées à un belvédère, je décide alors de m’y arrêter aussi. Et là quel spectacle, pendant presque une heure, de nombreuses baleines vont faire leur show, certaines vont même venir très près du rivage, nous n’étions qu’à 20-30m au-dessus d’elles, je pouvais les voir sous l’eau, c’était magique.
Je serai bien resté plus longtemps, mais la journée est chargée, j’ai prévu beaucoup d’arrêts ce jour-là.
Toujours sur l’Otter Crest Loop, je m’arrête rapidement au belvédère de Cape Foulweather pour une belle vue de la côte avant de rejoindre, toujours sur la même route, Devils Punch Bowl, une grotte de mer effondrée.

Cette baleine était vraiment proche!!!

Cape Foulweather

En fin de matinée, je rejoins le Yaquina Head Lighthouse, le plus grand phare de l’Oregon. Il y a un monde fou et je dois me garer au premier parking, le dernier kilomètre est à faire à pied. Mais ce n’est pas plus mal, ça me permet d’avoir de belle vue sur le phare et la côte escarpée qui l’entoure.
J’ai une fascination, depuis quelque temps pour les phares, je les trouve envoutants, ils sont pour moi un symbole du voyage, ils éclairent la « route » à ceux qui sont perdus. En plus de ça, on les trouve souvent là où la côte est la plus belle. Pendant ce voyage sur la côte de l’Oregon, j’ai essayé d’en voir le maximum. D’ailleurs, non loin de Yaquina Head, on trouve un autre phare, le Yaquina Bay Lighthouse.
Je reprends ensuite la route, vers le sud jusqu’au Cape Perpetua Scenic Area, quelques points de vue le long de la route permet d’observer cette côte fabuleuse et d’accéder par de petits sentiers à des mares résiduelles renfermant une vie aquatique exceptionnelles. Un peu plus au sud, à environ 20km, on trouve le superbe Heceta Head Lighthouse, le phare le plus photographié de l’Oregon, au sommet d’un promontoire rocheux de 65m. Pour y accéder, il faut un peu marcher, environ 2km aller-retour, mais c’est surtout un peu plus loin sur la route à un point de vue que l’on a la plus belle vue du phare (de loin), d’ailleurs en contrebas de ce point de vue on peut apercevoir de nombreuses otaries.

Yaquina Head Lighthouse

Heceta Head Lighthouse

Après de nombreuses hésitations, je décide d’aller visiter les Sea Lion Caves, mais c’est une déception, il n’y a aucune otarie dans les grottes et on ne voit presque pas les grottes, à cause d’une déco à la Disneyland!!!
Je passe rapidement près de l’Oregon Dunes National Recreation Area, je n’ai malheureusement pas le temps de me promener au milieu des dunes, peut-être une prochaine fois… avant de rejoindre le Dean Creek Elk Viewing Area, où j’ai la chance de pouvoir observer de nombreux Wapitis, que bonheur!!! Je passe rapidement au Umpqua River Lighthouse, celui-ci est un peu décevant avant de filer toujours plus vers le sud, espérant arriver à temps pour le coucher du soleil au Cap Arago State Park. Dans le secteur, on trouve 3 States Park à la suite, d’abord Sunset Bay State Park, où je fais un rapide arrêt le long de la plage et un autre pour une vue à distance sur le Cape Arago Lighthouse. Je dois malheureusement faire l’impasse sur le Shore Acres State Park, je n’ai plus le temps et je file en direction du Cape Arago State Park. Là, je fais deux arrêts, le premier au Simpson Reef Overlook, il commence déjà à faire un peu sombre et on ne distingue pas les otaries, par contre on les entend très bien. Le deuxième est pour le bout de la route, enfin le bout du cap pour une belle vue de la côte avec la douce couleur du coucher du soleil.
C’est donc dans le noir que je parcours les 40 minutes qui me séparent de Bandon, là où je dors ce soir-là, une journée bien chargée!!!

Des otaries depuis un point de vue sur la route

Dean Creek Elk Viewing Area

Cape Arago State Park

Jour 4 : de Bandon à Grant Pass

J’entame ce jour-là ma dernière journée sur l’époustouflante côte de l’Oregon. Je commence par un petit retour en arrière, à l’entrée de Bandon, il y a le Coquille River Lighthouse que je n’ai pas vu la veille, il faisait noir quand je suis arrivée. Ce phare n’a rien d’exceptionnel, mais il se situe juste à côté d’une jolie plage, l’occasion d’une petite balade. Mais le vrai intérêt de Bandon, ce sont les nombreuses formations rocheuses qui se trouve le long de la plage, face Rock, Table Rock, Cat and Kittens Rocks, Devil’s Kichen… L’occasion d’une deuxième balade, mais cette fois sur les hauteurs, je ne suis pas descendu sur la plage.
Ma fascination des phares continue avec le Cape Blanco Lighthouse, un beau phare près duquel j’ai pique-niqué.
La route est plutôt calme, rien de spectaculaire pendant les 70 km qui suivent, quelques formations rocheuses isolées, mais rien de spectaculaire comme les jours précédents avant d’arriver au Samuel H.Boardman State Scenic Corridor, ici pendant environ 30km, des formations rocheuses, des arches, des rochers percés, des points de vue, des ponts naturels vont se succéder pour m’en mettre plein la vue une dernière fois.
Finalement, je rejoins en fin d’après-midi Brookings, à quelques kilomètres de la Californie pour une dernière vue de la côte à Rainbow Rock Village et pour un dernier phare le Pelican Bay Lighthouse, qui n’est pas visitable puisque privé.

Bandon

Samuel H.Boardman State Scenic Corridor

Mon voyage sur la côte de l’Oregon se finit ici, je reprends la route, d’abord en Californie avant de remonter vers l’Oregon (pas le choix, il n’y a pas de route vers l’est, à ce niveau-là de l’Oregon). La suite de mon voyage m’a amené dans le sud et le centre de l’Oregon. À suivre dans un prochain article.

Pour plus de photos, c’est ici.

En direction de Portland et ses environs

En direction de Portland et ses environs

Après l’article sur Seattle, voilà un nouvel article sur mon dernier jour dans l’état de Washington et sur Portland et ses environs.

Jour 1 : De Seattle (WA) à Astoria (OR)

Je quitte Seattle en fin de matinée, direction le sud-ouest pour rejoindre la route 101 qui longe la côte Pacifique jusqu’à Los Angeles. Premier arrêt de la journée, Aberdeen pour un court moment. La ville est réputée pour être la ville natale de Kurt Cobain en autre chose. Je continue ensuite ma route le long de la côte, quelques arrêts plage et marais avant de rejoindre vers 17h le Cape Disappointment State Park. Il y a quelques travaux dans le parc et c’est un peu compliqué de trouver un endroit où se garer et se balader, mais je trouve enfin un endroit et j’en profite pour faire une petite balade sur la plage avec une vue sur le phare.
Finalement, je quitte l’état de Washington en fin de journée pour rejoindre l’Oregon et la ville d’Astoria. Je rejoins mon hôtel, plutôt sympa avec une vue sur le pont entre les deux états avant de me rendre au fort Stevens State Park pour aller voir le coucher du soleil.

Jour 2 : D’Astoria à Portland

Le lendemain je devais quitter la côte pour rejoindre Portland, ce que j’ai fait, mais plus tard que prévu, la veille en discutant avec un américain à l’hôtel j’ai appris qu’un événement avait lieu à Long Beach. J’ai alors décidé d’y aller, demi-tour et retour dans l’état de Washington pour le Rod Run To The End of The World, un rassemblement de vieilles voitures plutôt sympas et qui méritait bien un petit détour.

C’est donc en milieu d’après-midi que je prends finalement la route vers Portland, que je rejoins en fin d’après-midi, un hôtel vraiment sympa en plein centre de Portland.

Jour 3 : Portland

Portland, contrairement à de nombreuses villes américaines n’a pas vraiment de lieu emblématique à visiter, c’est surtout une ville plaisante pour son art de vivre, une gastronomie excellente et la nature vraiment toute proche de la ville. J’ai décidé de passer deux jours à Portland.
Bon c’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de lieux emblématiques à visiter, mais on trouve quand même quelques visites à faire. Je commence donc ma première journée à Portland par visiter le jardin japonais. Il est situé dans le parc dans le Washington Park, sur les hauteurs de la ville. Réputé pour être l’un des plus beaux jardins japonais en dehors du Japon, c’est un véritable havre de paix et de tranquillité, loin de l’agitation de la ville.

Juste à côté, on trouve le célèbre International Rose Test Garden, le jardin des roses qui a donné son surnom à la ville : « la cité des roses ». Cette roseraie est la plus grande du monde, on y trouve plus de 7000 rosiers de 550 variétés. Il y a des couleurs incroyables et ça sent divinement bon. Une visite que j’ai adorée.

L’après-midi est déjà bien avancé quand je décide de quitter le secteur, il fait beau, je décide donc de redescendre à pied vers le centre-ville et en un peu moins d’une heure je rejoins la librairie Powell’s City of Books, la plus grande librairie indépendante des États-Unis. On pourrait y passer des jours à explorer les rayons.
Finalement, je termine ma journée au restaurant Tasty n’Adler, une très bonne adresse dans une ambiance néo-industriel : un vrai régal.

Jour 4 : Portland

La deuxième journée commence plutôt mal, alors qu’il faisait magnifique la veille, j’essaie de passer entre les gouttes pour ce jour-là, tout en me promenant dans le centre-ville, Chinatown et Pearl Dristict. Au programme la statue Portlandia, la rivière Willamette et ses ponts, la célèbre pancarte White Stag (Portland Oregon maintenant), un peu shopping, enfin surtout du lèche-vitrine, un déjeuner dans un food truck, le Pioneer Courthouse Square, les donuts de Voodoo Donuts, l’université et les maisons huppées du Pearl district et finalement, le minuscule quartier chinois: rien de transcendant si on compare à San Francisco ou NYC, ça m’a rappelé un peu celui de Montréal. D’ailleurs Portland en général m’a rappelé Montréal, c’est plutôt une ville où il fait bon de vivre, mais pas extraordinaire pour une visite de quelques jours.

Jour 5 : De Portland à Hood River

Il est temps de quitter Portland pour deux jours dans la région de la Columbia River et le Mont Hood. J’emprunte la route scénique Historic Columbia River Highway, enfin une partie, il y a beaucoup de travaux et je dois parfois emprunter l’interstate. Elle est le long du fleuve Columbia qui sert de frontière entre l’Oregon et l’état de Washington. Mon premier arrêt de la journée est pour les Multnomah Falls très touristique et vraiment proche de la route, il y a un monde fou, mais les chutes sont vraiment belles, je monte également sur le pont à mi-hauteur des chutes, il faut juste 5 minutes.
Puis je repars en arrière, un petit raté dans mon itinéraire, pour rejoindre Crown Point, on y trouve Vista House, une tour d’observation datant des années 20 et où l’on a une superbe vue sur le fleuve Columbia en contrebas.

Je continue mon exploration de la région, il ya de nombreuses chutes et je vais quelques arrêts à ses chutes, comme aux Latourell Falls pour une petite randonnée de 3,2km ou encore aux Bridal Veill Falls. On y trouve deux petits sentiers, le premier de 1km mène aux chutes et le deuxième de 800m, à un point d’observation sur le fleuve Columbia, mais moins intéressant que celui de Crown Point, la vue ici, n’est pas aussi dégagée.
Je voulais aller aux Oneonta Gorge, mais des feux de forêt dans les jours précédents ne permettent pas l’accès aux gorges. De toute façon, je pense qu’il aurait fait trop froid pour pouvoir y aller, il faut mettre les pieds dans l’eau.
Finalement, dernier arrêt de la journée Bridge of the Gods à Cascade Locks, l’endroit où Cheryl Strayed, la femme qui a randonnée sur le Pacific Crest Trail et qui raconte son histoire dans le livre et le film Wild, a décidé de terminer son périple.

Latourell Falls

Latourell Falls

Bridal Veil Falls

Bridge of the Gods à Cascade Locks

Je prends ensuite la route pour Hood River où j’ai réservé une tente pour une expérience de glamping au Westcliff Lodge, malheureusement à cause des feux de forêt des environs, les tentes ont été enlevées et je dors dans une chambre d’hôtel classique.

Jour 6 : De Hood River à Goverment Camp

Le lendemain, le temps est exécrable, il fait froid, le plafond nuageux est bas et il pleut. En gros, une journée à rester chez soi et à faire du Cocooning. Impossible, je suis en voyage et j’avais prévu d’aller du côté du Mont Hood.

Une heure de route me permet de rejoindre le Trillium Lake, on y a une superbe vue sur le Mont Hood, mais pas aujourd’hui, les nuages ne permettent pas d’apercevoir, ne serait-ce qu’un bout de la montagne. Par contre, il ne pleut plus, j’en profite donc pour faire une petite balade le long du lac.

En début d’après-midi, je rejoins Goverment Camp pour déjeuner avant de monter sur le versant sud du Mont Hood jusqu’au Timberline Lodge qui a servi de décor au film Shining de Stanley Kubrick. Après avoir vu l’hôtel qui inspira Stephen King pour son roman en juin dernier dans le Colorado, je vois celui qui a été utilisé pour les scènes extérieures dans le film. Moi qui n’aime pas les films d’horreur!!!

Ce sera ma dernière visite de la journée, il fait tellement moche que je ne peux rien faire d’autre et je rejoins en milieu d’après-midi mon hôtel.

Le lendemain, je repasse vite fait au lac Trillium, mais la vue est toujours bouchée et finalement je rejoins la côte de l’Oregon pour la suite de mon voyage. À suivre dans un prochain article.

Bonnes adresses à Portland:

        • Pour dormir : Ace Hotel
        • Pour manger : le Tasty n Adler
Seattle en 3 jours et 16 visites

Seattle en 3 jours et 16 visites

Je suis arrivée à Seattle en fin d’après-midi le lundi de la fête du Travail. Il y avait du monde sur la route, beaucoup des habitants de Seattle étaient partis en weekend. Mon auberge est juste en face du Pike Place Market, mais il est trop tard pour le visiter.

1.Premier Starbucks

Juste en face du marché, à deux pas de mon auberge, on trouve le premier Starbucks. En fait ce n’est pas tout à fait vrai. Le premier Starbucks a ouvert en 1971, à deux pas de son emplacement actuel où il a déménagé en 1976. Contrairement aux autres Starbucks, ici il n’y a pas d’espace lounge, la vente est principalement pour emporter. Il y a souvent la queue, mais ça débite vite et j’ai pu profiter de mon péché mignon, un Frappuccino Moka : j’en raffole!!!

Ça sera mon unique visite de la fin de journée, je suis ensuite allée faire quelques courses pour diner à l’auberge.

2.Pike Place Market

Mon premier arrêt de la journée est pour le Pike Place Market, l’un des plus vieux marchés de producteurs des USA qui a ouvert en 1907. C’est aussi l’un des endroits les plus touristiques de Seattle, il y a du monde au milieu des étals de poissons, de fruits et légumes, de produits artisanaux, de fleurs, mais aussi des restaurants et des boutiques. L’attraction principale se trouve aux étals de poissons, les poissonniers font le spectacle en se lançant les poissons tout en chantant.

3.Gum Wall

Juste à côté du marché, en contrebas, on trouve une rue assez atypique et un peu glauque!!! Elle est recouverte de chewing-gum. Ça fait plus de 20 ans que des gens viennent y coller leur chewing-gum.

4.Le quartier Fremont

En début d’après-midi, j’ai attrapé un bus pour rejoindre le quartier Fremont, un quartier résidentiel, un peu bohème et artistique. C’est vraiment sympa de s’y balader à la recherche d’oeuvre d’art dont une statue de Lenine, en complet décalage avec la mentalité américaine et une statue d’un troll qui se trouve sous un pont et que j’avais déjà vu dans un film ou une série.

5.La maison de Meredith Grey

Et oui la série Grey’s Anatomy se passe à Seattle, je ne la regarde plus depuis des années, mais c’était quand même un petit détour sympa à faire. Par contre c’est sur les hauteurs de la ville et ça grimpe!!!

6.Le Kerry Park

Juste à côté, on trouve le Kerry Park, un minuscule petit parc, mais duquel on a l’une des plus belles vues sur Seattle, une vue magnifique sur la skyline avec la Space Needle en premier plan. Il paraît qu’on peut même voir le Mt Rainier, mais ce jour-là il y a de la brume à l’horizon donc pas de Mt Rainier.

C’est déjà la fin d’après-midi, je descends à pied et je rejoins le secteur de la Space Needle.

7.Manger chez Dick’s

Sur le chemin, je passe près du drive-in Dick’s. Ici on mange comme dans les années 50, d’ailleurs c’est de cette époque que date ce drive-in. Les burgers sont délicieux et je vous le conseille.

8.Space Needle

Et finalement, je termine ma journée à la Space Needle, l’emblème de la ville. Elle a été construite en 1962 à l’occasion de l’exposition universelle. Depuis le sommet, on a une vue superbe sur le Puget Sound, la ville et la péninsule Olympic. Au sommet, il y a deux étages, un restaurant panoramique avec un plancher de verre, contrairement à Chicago dans la Willis Tower, celui-ci ne m’a pas fait flipper, par contre à l’étage supérieur sur la terrasse panoramique, les panneaux transparents sont inclinés vers le vide, le truc c’est de se faire prendre en photo, appuyer dessus, là par contre j’ai flippé!!! Je suis resté jusqu’au coucher du soleil avec le Puget Sound et la péninsule Olympic en fond.
  • Petit conseil : Pour prendre des photos sans reflet, il y a des petits espaces entre chaque panneau transparent, il faut donc arriver suffisamment tôt pour avoir de la place sur un de ces espaces.

Et voilà, c’est fini pour la première journée à Seattle.

La deuxième journée à Seattle est un peu plus calme, tout ce que je visite est proche de mon auberge et j’ai donc tous fait à pieds.

9.L’aquarium

Je commence la journée par l’aquarium, qui se trouve sur le boardwalk, le long du Puget Sound, il n’est pas immense comme celui de Monterey en Californie , mais quand même sympa. On y trouve en autre de jolis poissons-clown et surtout des loutres très mignonnes.

9.L’aquarium

Un peu plus au sud, toujours sur le boardwalk, j’ai déjeuné au Ivar’ Fish Bar, un restaurant réputé pour ses clams Chowder depuis les années 30. C’est une institution à Seattle, on trouve plusieurs types de Clam Chowder et j’adore ça, le choix était donc difficile, mais par bonheur je ne dois pas être la seule à avoir des problèmes à faire un choix et ils ont dans le menu, un plat avec un peu des 3 : la chaudrée du nord-ouest aux palourdes, la chaudrée au saumon et maïs et la chaudrée du nord-ouest aux fruits de mer. C’était délicieux et en plus avec vue sur le Puget Sound.

11.Balade dans Pioneer Square

Dans l’après-midi, je me dirige vers Pioneer Square, le quartier historique de Seattle. On y trouve de nombreux bâtiments du début du 20e siècle, en partie en brique rouge. Le quartier est classé comme quartier national historique depuis 1969. C’est un quartier un peu hipster avec des boutiques branchées et des galeries d’art, malheureusement on y trouve aussi de nombreux SDF, ce qui est un peu le lot des grandes villes de la côte ouest-américaine.
Finalement, en fin d’après-midi je retourne à l’auberge pour une petite pause.

12.Coucher de soleil au Dr Jose P Rizal Bridge

En début de soirée, je décide d’aller prendre quelques photos de la skyline de Seattle avec le coucher du soleil. Quelques recherches sur internet m’ont permis de découvrir que la vue depuis le pont Dr Jose P Rizal est parfaite pour ça. Par contre, on est au-dessus de l’autoroute, c’est donc bruyant. Si vous cherchez la quiétude pour le coucher du soleil ce n’est pas le bon endroit, mais on peut faire des photos vraiment sympas de la skyline de Seattle et avec les traînées de lumière des phares des voitures qui roulent sur l’autoroute.

Ma deuxième journée se termine ici, plus qu’une journée à Seattle. Je commence ma troisième et dernière journée à Seattle assez tranquillement, j’avais besoin d’un peu dormir, ce matin-là.

13.Olympic Sculpture Park

Je commence par longer le waterfront pour aller à l’Olympic Sculpture Park, un parc assez sympathique avec quelques sculptures géantes. Je prends ensuite la direction du centre culturel, on y trouve notamment la Space Needle et quelques musées.

14.Musée de la pop culture

D’abord construit en 2000 comme l’Experience Music Project de Seattle, il est devenu le musée de la Pop Culture en 2016. C’est un musée interactif sur le Rock’n Roll et la science-fiction. Construit par l’architecte Frank Gehry, il a une forme tout a fait intéressante. On y trouve des expos sur les grands groupes ou chanteurs de Seattle comme Nirvana ou Jimi Hendrix et des expos sur les films et séries cultes de Science-fictions comme Star Wars, Stars Trek, Doctor Who. Au moment où je suis passée, il y avait aussi une expo sur les films du Marvel Cinematic Universe. J’ai bien aimé ce musée, il est vraiment sympa à visiter.

15.Chihuly Garden and Glass

C’est un musée qui regroupe les sculptures de verre multicolores et monumentales de l’artiste Dale Chihuly. Les sculptures sont exposées en 3 parties, les galeries, la serre et le jardin. Ce musée est vraiment magnifique, on en prend plein les yeux et la serre et le jardin sont exceptionnels, surtout avec la Space Needle en arrière-plan.

16. Un concert à la Key Arena

Finalement, j’ai terminé mon séjour à Seattle par un concert à la Key Arena, toujours dans le centre culturel. J’y ai vu Ramin Djawadi pour un concert des musiques de Game of Thrones. J’ai adoré, les musiques sont vraiment envoutantes.

C’est terminé pour Seattle, le lendemain, j’ai pris la route vers le sud pour rejoindre l’Oregon, deuxième état de ce long roadtrip le long de la côte Pacifique des USA. À suivre prochainement.

Au coeur des Cascades : North Cascades, Mt St Helens et Mt Rainier

Au coeur des Cascades : North Cascades, Mt St Helens et Mt Rainier

Après les San Juan Islands, nouvelle étape dans mon roadtrip le long du Pacifique : la chaîne des Cascades avec notamment les parcs nationaux North Cascades et Mont Rainier et le Mt St Helens National Volcanic Monument.

La première journée est une approche vers le parc North Cascades, je quitte Friday Harbor par un ferry en milieu de matinée, une heure plus tard, j’arrive à Anacostia. De là, je prends la direction est, vers le parc national North Cascades. En début d’après-midi, je rejoins Sedro-Wooley où je déjeune, cette petite ville est un arrêt bien sympathique avec son centre un peu vieillot. Je continue ensuite sur ma route avec un peu plus loin Concrete, puis un petit détour vers le Lake Shannon et le barrage Baker. Finalement, ce fut un gros détour, c’était compliqué de rejoindre le lac et ça m’a pris un certain temps.

Finalement, en fin d’après-midi, j’arrive à Marblemount, un minuscule petit village à l’entrée du parc North Cascades, c’est ici que je vais dormir, avant de découvrir le parc le lendemain.

North Cascades National Park

Le lendemain, j’entame ma visite dans le parc, la route traverse le parc et à moins de faire des randonnées sur plusieurs jours, les principaux attraits se trouvent le long de la route. Je commence par une petite balade à Gorge Overlook Trail, très tranquille, aucun dénivelé et une petite vue sur Gorge Lake et en traversant la route sur Gorge Creek Falls. En continuant sur la route, on rejoint le point de vue sur Diablo Lake, l’un des plus beaux points de vue du parc, les couleurs du lac sont extraordinaires. J’enchaine avec le point de vue sur le lac Ross. 

Diablo Lake

Ross Lake

Sur l’heure de midi, je m’arrête à Rainy Pass pour une petite balade jusqu’au Rainy Lake, un lac glaciaire, j’en profite pour pique-niquer. Finalement, je rejoins l’autre superbe point de vue du parc : Washington pass Overlook.

Rainy Lake

Washington Pass

La traversée du parc est finalement assez rapide et pour vraiment le découvrir il faut partir plusieurs jours dans le backcountry. En quittant le parc, je m’arrête dans la jolie petite ville Far West de Winthrop, il fait vraiment chaud, je m’achète une glace en guise de gouter avant de me balader à pied dans cette ville un peu hors du temps. Ce n’est pas aussi impressionnant que Tombstone au Nouveau-Mexique, mais c’est très sympa à visiter. Je termine ma journée à Chelan, le long du lac du même nom.

Pour ma troisième journée dans les montagnes de l’état de Washington, j’avais dans l’idée d’aller à Stehekin, un village uniquement accessible par bateau. Malheureusement il n’y avait plus de place sur le bateau express pour s’y rendre et l’autre bateau c’est 8h aller-retour pour 1h sur place, un peu trop long pour y aller sur la journée, j’ai donc décidé de faire l’impasse sur cette visite, peut-être une prochaine fois.

La Snoqualmie Valley

Mon programme modifié, je me suis retrouvé avec quelques heures de libre, alors avant de filer vers le sud et le Mt St Helens, j’ai décidé de suivre un peu le programme des bloggers Lost in the USA, qui ont visité cette partie des USA, l’année précédente. D’ailleurs, une grosse partie de mon roadtrip dans l’état de Washington était un peu calqué sur leur programme. Ce matin-là, j’ai donc pris la route vers l’ouest, petit arrêt à Liberty puis aux chutes de Snoqualmie avant de finalement me diriger vers le sud. Le but s’était de me rapprocher, le plus possible du Mt St Helens, mais il n’y a pas grand-chose sur la route et j’ai eu un peu de mal pour me trouver un motel pas trop cher, et c’est finalement le long de l’intersate 5 que j’ai dormi: pas le plus charmant des hôtels, mais c’était correct pour une nuit.

Liberty

Liberty

Snoqualmie Falls

Le Mont St Helens

Le quatrième jour, j’ai commencé ma journée au Mt St Helens, l’un des volcans les plus dangereux des États-Unis.

 

Rappel des faits : C’est un stratovolcan qui est entré en éruption le 18 mai 1980, la force de l’éruption a détruit 500km2 de forêts, 300km de route, 24km de voies ferrées, 250 maisons et 47 ponts et tua 57 personnes. Avant l’éruption, le volcan était surnommé « Fuji San of America », de par sa forme conique qui ressemblait au mont Fuji, après l’éruption, le sommet s’est effondré, le volcan a perdu 400m de hauteur et maintenant c’est un cratère qui se trouve au sommet. C’est la plus grande éruption des USA continental, l’énergie dégagée par l’explosion correspond à 27000 fois la bombe d’Hiroshima.

Le Mt St Helens est un national Monument, le prix est donc compris dans le pass Beautiful America, il est séparé en 3 secteurs qui ne sont pas reliés entre eux, il faut donc faire des détours de plusieurs heures pour rejoindre les différents secteurs. Pour ma part, je me contente d’explorer le secteur ouest, le plus touristique. La route est longue, il me faut environ 2h30 pour rejoindre le Johnston Ridge Observatory, mais je me suis arrêté de nombreuses fois à des points de vue.

De là, j’ai entamé une balade le long de Boundary Ridge Trail, je n’ai fait que 4km aller-retour, mais en continuant quelques kilomètres de plus on peut rejoindre des points de vue sur le lac Spirit, le Mt Adams et le Mt Rainier au loin. En reprenant la route, j’ai fait un petit arrêt au Coldwater Lake pour déjeuner et une autre balade sur les rives du lac.

 

Mt St Helens du Johnston Ridge Observatory

Mt St Helens du Loowit Viewpoint

Le Mt Rainier National Park

En début d’après-midi je quitte le secteur pour rejoindre un peu plus au nord le Mt Rainier National Park, la route est longue, il me faut 2h pour rejoindre l’entrée Nisqually et en plus il y a un monde fou, il me faut attendre 1h pour entrer dans le parc. C’est le week-end de la fête du Travail, j’avais oublié!!! Mes plans sont donc chamboulés, je pensais aller du côté de Sunrise Visitor Center pour le coucher du soleil, mais je n’ai plus le temps. Je décide donc de rester dans le sud du parc. J’emprunte la route qui mène au Henry M. Jackson Memorial Visitor Center, on y trouve quelques points de vue dont Ricksecker Point pour une belle vue sur le mont Rainier, un peu plus loin, je m’arrête au parking des Narada Falls, pour une courte balade qui me mène à un point de vue sur les chutes avant de rejoindre le centre d’information. Je récupère quelques informations auprès des rangers avant d’aller du côté des Reflection Lakes pour le coucher du soleil. 

Ricksecker Point

Reflection Lake

Quelques informations : Le Mt Rainier est le plus haut volcan de la chaîne des Cascades et la cinquième montagne la plus haute des lower 48. Tout près de Seattle, il est visible depuis la ville par temps clair. C’est un volcan endormi et la dernière éruption a eu lieu il y a 2000 ans.

Autre problème à voyager le week-end de la fête du travail, c’est que les hébergements sont pris d’assaut, j’ai du rouler presque 2h jusqu’à Yakima pour trouver un endroit où dormir.

Pour ma dernière journée dans la chaîne des Cascades, je suis retournée au Mt Rainier. Cette fois, je suis allée dans le secteur de Sunrise, à presque 2000m c’est le plus haut point accessible en voiture. Il me faut 1h30 pour rejoindre l’entrée est du parc et le lac Tipsoo, je m’y arrête pour une petite balade, la vue sur le Mt Rainier avec le lac en contrebas est superbe, j’en profite pour faire le tour du lac à pied. Puis je reprends la route qui grimpe vers Sunrise, on trouve quelques points de vue sur la route et finalement en fin de matinée je rejoins le Sunrise Visitor Center. Les nuages ont commencé à arriver pendant la montée et quand j’arrive le Mt Rainier n’est presque plus visible, dommage!!! Il y a beaucoup de choix de rando dans le coin, pour ma part j’ai décidé de faire la rando qui mène à Shadow Lake, c’est assez facile, 5km avec un dénivelé de 100m. C’est assez sympa. 

Tipsoo Lake

Vers 15h, je quitte le parc, direction Seattle pour 3 jours. Il y a du monde sur la route et c’est un peu long de rejoindre la ville, et au lieu de 2h, il me faut plus de 3h pour arriver à Seattle. À suivre dans un prochain article.

Pour plus de photos, c’est ici.

Les San Juan Islands

Les San Juan Islands

Après la péninsule Olympic, c’est vers les San Juan Islands que j’ai décidé de me diriger pour y passer 4 jours tranquille, cette partie du voyage est plutôt calme, je voulais un petit temps paisible, mais ça ne m’a pas empêché de visiter un peu l’île de San Juan pendant ces 4 jours.

Avant de prendre le ferry, j’ai passé la nuit à Everett, au nord de Seattle, il me faut environ 1h pour rejoindre Anacostia, où se trouve le départ du ferry. Ensuite une attente d’environ 45 minutes avant de pouvoir embarquer et une heure de ferry plus tard, j’arrive à Friday Harbor sur l’île San Juan.

De là, je décide de tout de suite traverser l’île pour aller au Lime Kiln Point State Park, un parc réputé pour être un bon spot d’observation des baleines. Je me balade le long de la mer, m’arrête, scrute l’horizon, mais aucune baleine à l’horizon. Je me balade et scrute l’horizon pendant environ 1h avant de décider de retourner vers Friday Harbor pour faire quelques courses et le check-in à mon auberge.

Le lendemain, journée tranquille, je me prépare un sandwich et je vais de nouveau à Lime Kiln Point State Park pour la journée. Je cherche d’abord le bon endroit pour suspendre mon hamac. Il faut dire que c’est beaucoup de boulot, il faut trouver deux arbres à bonne distance, pas dans le passage et avec une belle vue sur la mer. Ça m’a pris du temps, mais j’ai trouvé un endroit parfait. J’y ai passé la journée à bouquiner, surfer sur internet et écouter de la musique, tout en scrutant l’océan à la recherche de baleine. Peine perdue, elles ne sont pas passées dans le coin.

Et en soirée, j’ai profité du coucher du soleil juste en face. Avec le phare, c’est un bel endroit pour prendre des photos du coucher du soleil.

Le troisième jour, je décide de mettre toutes les chances de mon côté pour voir des orques et je pars en excursion bateau à leur recherche. J’ai choisi Western Prince Whale Watching avec un bateau de type zodiaque, c’est plus respectueux des animaux, le moteur est coupé à l’approche des animaux.

On part d’abord vers le sud de l’île pour voir quelques otaries avant d’apprendre que deux baleines à bosse étaient dans le coin, nous allons donc les voir.

Pour information: Depuis quelques années, il y a de plus en plus de baleines à bosse, contrairement aux orques résidentes du sud qui elles, sont en diminution. Au moment de mon passage, elles étaient 75, mais une jeune orque de 3 ans est décédée depuis, et la bonne nouvelle c’est qu’il y a eu deux naissances viables, dont une observée il y a quelques jours. Elles sont donc 76 maintenant. Il y a un gros problème de nourriture, les saumons (nourriture exclusive de ces orques) se font de plus en plus rares et avant les deux naissances de cette année, il n’y avait plus eu de naissance viable depuis 3 ans.

Un peu plus tard, on apprend que vers le nord-est de l’île, une orque mâle a été repérée, il faut une heure pour s’y rendre. Nous repérons facilement cette orque, d’après la biologiste c’est une orque nomade qui se nourrit de mammifère: phoques, otaries… Quelques minutes après, c’est un autre groupe de 4 orques, puis de 6 qui sont repérés, mais toujours des nomades, les résidentes étaient à ce moment-là au large de l’île de Vancouver, en pleine mer.

C’est la troisième fois que je viens dans ce coin pour voir des orques. La première fois il y a 9 ans, j’avais vu beaucoup d’orques, résidentes et nomades. En 2017, j’en ai vu aucune et cette fois, que des nomades. Les résidentes du sud sont en voie d’extinction et c’est triste. Mais, ce fut une très belle matinée d’observation des baleines.

Je rentre en début d’après-midi à Friday Harbor, je déjeune rapidement et je pars à la découverte du nord-ouest de l’île avec d’abord Roche Harbor, puis le campement anglais du San Juan Island National Historical Park.

Un peu d’histoire : La guerre du cochon est une bien étrange source de conflit. En 1859, alors que la frontière entre le Canada et les USA est un peu floue au niveau des îles, un Américain décide d’abattre un cochon un peu trop gourmand appartenant à un Britannique, les tensions montent au point d’impliquer 3 navires de guerre et 2600 hommes. Il est temps de régler les problèmes de frontière, les USA et la Grande-Bretagne décident de maintenir un petit contingent d’homme sur l’île, moins de 100 militaires. Les Américains s’installent au sud et les Britanniques au nord. Le problème sera finalement réglé en 1872 quand l’île devient américaine et met fin à la guerre du cochon.

Finalement, en fin d’après-midi je rejoins à la ferme de lavande Pelindaba, il est malheureusement un peu trop tard dans la saison pour le pic de couleur, mais l’odeur est tout de même là. C’est aussi l’occasion de me racheter de l’extrait d’essence de lavande, je n’en avais plus.

Je termine la journée comme la veille au Lime Kiln Point State Park pour un autre coucher de soleil. Je suis repartie un peu plus tôt et alors que les couleurs se sont encore améliorées, je me suis arrêté au bord de la route. Et là, miracle une baleine est passée devant. Par contre il faisait trop sombre pour avoir des photos nettes.

Le quatrième et dernier jour, j’ai décidé de visiter le sud de l’île. Tout d’abord, le camp américain avant de rejoindre Cattle Point et son phare. C’est également dans ce coin que j’ai fait une petite randonnée le long de l’océan, très agréable. J’ai fini ma journée comme les jours précédents à Lime Kiln Point State Park, mais toujours pas d’orques. 

Et voilà, mon séjour dans les San Juan Islands fut fabuleux, j’ai adoré ce coin paisible des USA, je reprends le ferry qui me ramène à Anacortes avant de me diriger vers l’est et le North Cascades National Park.

Pour plus de photos, c’est ici.

La Péninsule Olympic

La Péninsule Olympic

Et voilà, le début de mon récit de la deuxième partie de mon roadtrip aux USA. Cette fois, c’est toute la côte ouest que j’ai découvert : de Seattle à San Diego.

Un départ matinal, mon premier vol est à 6h du matin, une petite escale à Minneapolis et grâce aux fuseaux horaires j’arrive en milieu de matinée à Seattle. Je récupère la voiture et me voilà de nouveau sur les routes américaines.

Premier arrêt de la journée, ravitaillement au Walmart pour de la nourriture et une glacière, puis je prends la direction de la péninsule Olympic, au sud-ouest de Seattle. Ce n’est pas un itinéraire très logique, j’avais à l’origine prévu d’y aller juste avant de quitter l’état de Washington, mais je voulais assister à un concert à Seattle et j’ai donc dû remanier mon itinéraire pour être à Seattle le 6 septembre. 

J’avais à l’origine prévu de passer par Port Townsend, mais je suis trop fatiguée et je me contente de rejoindre Port Angeles où j’ai prévu de dormir. Un petit passage au Visitor Center et je rejoins mon hôtel pour profiter d’une bonne nuit avant de commencer ce roadtrip.

Le lendemain, petit retour en arrière pour découvrir la belle ville de Port Townsend, un petit air de bout du monde. La ville est charmante, avec ses belles maisons victoriennes datant de l’extension du chemin de fer dans les années 1890. Je me balade le long du front de mer au milieu des boutiques d’antiquités et des galeries d’art avant d’aller déjeuner au Soda Fountain, un diner très années 50-60. Une déco sympa avec une nourriture simple, mais bonne.

En début d’après-midi, je quitte Port Townsend pour repartir vers l’ouest et explorer le parc national Olympic. 

Comme il ne fait pas très beau, nuages très bas, je fais l’impasse sur Hurricane Ridge et je file vers le lac Crescent où je fais la petite randonnée qui mène au Marymere Falls. Pas très compliqué, environ 3km aller-retour avec une courte montée pour accéder à la chute. C’est l’affaire d’environ 1h.

Olympic National Park

Crescent Lake

Marymere Falls

Je reprends ensuite la route pour Neah Bay, dans la réserve Makah, le village le plus à l’ouest des USA (hors Alaska et Hawaii). En chemin, je m’arrête à quelques points de vue. Je suis intriguée à l’un d’eux, je vois plusieurs bateaux et une baleine qui ne plonge jamais, bizarre!!! J’apprendrais plus tard que la baleine est en fait morte, tuée par une collision avec un bateau et qu’elle a été récupérée par la nation Makah afin d’être dépecée et mangée en accord avec leurs traditions, un spectacle impressionnant!!! Et triste. 

J’arrive en début de soirée à Hobuck Beach et j’ai le temps de me rendre au Cape Flattery Point, le plus au nord-ouest des Lower 48. Mais, pas de photo, il y a trop de brume. Je rentre donc à mon bungalow, même chose pour le coucher du soleil, je n’ai rien vu. Un rapide repas et je retourne vers le village pour voir cette fameuse baleine.

La baleine

Sur la route de Neah Bay

La brume est toujours là le lendemain, je quitte rapidement le coin pour rejoindre Forks en un peu plus d’une heure. C’est dans cette ville que se passe l’intrigue de Twilight, mais ce n’est pas pour ça que je suis là. Je déjeune sur place et je prends ensuite la direction d’un autre secteur du parc Hoh Rain Forest, une superbe forêt humide, d’ailleurs l’une des plus grandes du monde à ces latitudes. Des arbres immenses envahis par une végétation luxuriante, tout est vert… Je fais deux courtes balades dans le secteur.

En fin d’après-midi, je rejoins Forks pour le check-in avant de me diriger vers Rialto Beach. J’espérais m’y balader et regarder le coucher du soleil, alors pour me balader, pas de problème, par contre pour le coucher du soleil, ce n’est pas ça!!! Une fois encore la brume est présente le long de la côte. Tant pis… en même temps à quoi je m’attendais en étant dans l’une des parties les plus pluvieuses des USA ?

Dernière journée dans la péninsule Olympic, je continue mon exploration encore une fois sous les nuages et la brume. D’abord, une belle plage, la Ruby Beach. Cette plage est ensorcelante, entre formations rocheuses, bois mort et petit bassin laissés par la marée, elle a tous pour plaire et elle est ultra photogénique. Une petite balade sur la plage s’est imposée.

Finalement, je rejoins le secteur du lac Quinault et de sa vallée des géants. Pourquoi vallée des géants ? Parce qu’on y trouve des arbres parmi les plus grands du monde et aussi les plus vieux, environ 1000 ans. Malheureusement, une tempête en 2014 a eu raison en partie d’un de ces géants. On trouve ainsi de grands épicéas et de grands cèdres. Les seuls arbres plus grands sont les séquoias de Californie que j’ai vu quelques semaines plus tard dans mon voyage. Un petit trail me fait passer au milieu de ses géants.
Il est alors temps de reprendre la route, j’en ai pas mal pour rejoindre Everett, qui se trouve pas loin d’Anacostia où je prendrai le ferry le lendemain pour rejoindre les San Juan Islands, ça sera l’objet d’un prochain article.

Pour plus de photos, c’est ici.